Où acheter ses sous vêtements pour homme ?

 

Voici un sujet qui est malheureusement trop souvent négligé chez les hommes. Il s’agit d’un vêtement souvent acheté par leurs dames (ou mères pour certains d’entre eux), car perçu comme un consommable, un vêtement fonctionnel caché que l’on jette comme une capote usagée… Et puis il y a ces nombreux Gaulois qui font l’impasse sur le choix de ce vêtement occulté en piochant au hasard le premier venu dans un bac d’un rayon de grande surface et au meilleur prix svp (car à leurs yeux, ce n’est pas une dépense indispensable, nécessaire). Des Français qui sont dans la démonstration des signes statutaires extérieurs comme leur nouvelle automobile sport, leurs fauteuils de designers scandinaves signés ou cette Rolex (modèle Date Just) reçue en cadeau de Bar Mitzvah ou de Première Communion alors qu’ils se promènent en costume « made in Romania » de vente sur catalogue. On pourrait aussi parler de ce genre de Parisien qui en apparence est attentif aux détails du lisserait de son jean parfait en selvedge japonais, fier (orgueilleux même de façon déraisonné) de ses costumes « bespoke », de ses souliers Alden en cordovan mais qui pourtant ne consacre pas le temps nécessaire pour choisir cette pièce textile comme il le ferait avec ses autres vêtements. Vous l’aurez compris, je vous parle des sous vêtements : slip, boxer, caleçon, débardeur, maillot de corps, Marcel (de la bonneterie Marcel qui le proposait en dotation pendant la 1ère guerre mondiale aux troupes françaises et américaines), t-shirt… Les sous vêtements sont sous nos vêtements et sont donc les premiers à être au contact avec notre virilité, notre peau, nos aisselles… Raison de plus pour leur consacrer toute l’attention qu’ils méritent.

Négligence du choix des sous-vêtement par radinerie ou par distraction ?

Je me suis rendu compte de façon plutôt étonnante qu’on ne trouve pas facilement sur le web le genre d’informations relatives aux sous vêtements et au métier de la bonneterie masculine… Les « influenceurs d’élite » doivent être plus occupés à traiter de toile selvedge en XXX OZ ? Pourtant ce sont les mêmes qui font des listes de tenues du jour avec cette étrange pudeur…

Exemple : une veste bespoke Cifonelli, une chemise OBCD Drake’s, un jean Levi’s Big E selvedge, une parka militaire M51 de chez AW Cooper, une paire de mocassins de JM Westons modèle 180, une paire de chaussettes blanches de chez Mes Chaussettes Rouges. Notre inconnue ? Le slip, le boxer ou le caleçon qu’ils doivent se procurer au E. Leclerc du coin ? Il y a un manque de cohérence à se faire tailler un costume sur mesure.

On ne peut pas être élégant si on ne porte pas attention aux fondations et au ciment de sa tenue : son slip, caleçon, boxer.

Le slip à l’élastique fatigué et distendu

Ce qui m’a donné envie d’écrire cet article c’est que je me suis pris une remarque féminine assez personnelle concernant l’état de mes slips favoris. Il s’agit des slips de la marque American Apparel qui a fermé ses portes en France il y a de  nombreuses années maintenant. Comme quoi il faut soigner son apparence même lorsque l’on pense qu’un sous vêtement est caché. Les élastiques étaient un peu fatigués, distendus… Mes slips kangourous (oui avec la poche permettant de faire sortir l’oiseau bien que je ne le fasse jamais…) Mais ils ont brillé par leur mission, celle de maintenir mes parties génitales de la façon la plus confortable possible que je sois en jean, pantalon de costume, short… Mon parcours personnel a commencé avec les boxers que je trouve aujourd’hui un peu trop communs et pas si élégant que ça (j’ai l’image des vestiaires qui empestent la bonbonne de déodorant bon marché après un match de mini-foot dans la salle de sport municipale du coin… ) ensuite pour plus d’élégance et de raffinement au niveau des tissus de chemises proposées pour ce type de produit, je suis passé aux caleçons (comme mon grand-père qui porte depuis toujours ceux de Brooks Brothers ndlr) mais je sentais une gêne que je n’arrivais pas à m’expliquer… Avec le temps j’ai compris que j’en avais marre d’avoir le tissu qui remontait dans mes fesses avec un jean ou les entrechoquements de tic & tac lors de mes déplacements. Vient alors la conversion au slip : oui !  Le slip kangourou souvent malaimé à tort car perçu comme « le sous-vêtement du giolo plouc«  (alors que selon mon humble avis le boxer moule précieuses est bien plus vulgaire… Mais bon « les goûts et les couleurs ») ! Le slip comporte de nombreux avantages quand il est :

• bien coupé
• dans un beau 100% coton
• apprécié par les italiens mais plus particulièrement recommandé par les tailleurs car on ne le voit pas lorsque vous portez vos pantalons taille haute (contrairement au boxer qui laisse entrevoir la trace qui vous marque la pression entre le tissu et votre peau de chute de reins). Puis le slip maintient sans comprimer.

Après-tout il y a deux écoles (enfin trois si l’on compte le caleçon aimé des hommes plus classiques, car oui le boxer a quand même une connotation plus populaire, plus grand public n’ayons pas peur de le dire).

Caleçon, slip kangourou, boxer ?

• 1925 – Le caleçon est le fier descendant du short de boxeur avec ceinture élastique crée en 1925. Devenu sous-vêtement durant la seconde guerre mondiale.
• 1944 – Le fameux slip kangourou avec sa poche fut inventé par les bergers de troupeaux Argentins pour leur confort lorsqu’ils montaient à cheval.
• 1990 – Le boxer est un hybride  entre le slip et le caleçon (pour les indécis ?) : souvent marqué par un élastique logotypé bien visible qu’on exposait fièrement il y a encore quelques années avant que cette « mode » populaire plutôt vulgaire ne devienne ringardisé par le retour timide des pantalons à taille haute.

Les 4 points essentiels à regarder pour vous assurer de choisir un sous-vêtement de qualité par Pétrone Paris 

Adaptez votre sous-vêtement à vos goûts…et à vos besoins

Ce premier conseil peut sembler évident mais il est pourtant essentiel, car le choix de votre dessous va être déterminant sur le maintien de votre anatomie, et donc de votre confort.

Pour un maintien très ferme, le slip obtient toujours la palme. Même si son apparence fait débat entre ses grands amoureux et ceux qui ne s’y feront jamais, c’est le meilleur choix si vous privilégiez un soutien à toute épreuve. Les amateurs de sports explosifs comprendront.

Le boxer est un bon intermédiaire. Son look plus sobre que le slip et son confort en font une option privilégiée par plus de 70% des hommes. Pour un maintien renforcé, vous pouvez choisir des boxers doublés au niveau de la poche avant.

Enfin, le caleçon est le synonyme d’une grande liberté. Étonnante pour ceux qui ont l’habitude du maintien du boxer, cette liberté de mouvement est très appréciable pour dormir.

Petit bonus pour ceux qui apprécient à la fois le look du caleçon large et un bon maintien : le caleçon slippé. Il s’agit d’un caleçon équipé d’un suspensoir en jersey de coton à l’intérieur, à la manière du panier dans les shorts de bain. Style et confort : le meilleur des deux mondes.

Alors, quelle pièce choisir ? Notre conseil serait d’avoir une collection polyvalente de sous-vêtements, à choisir en fonction de son programme du jour.

Penchez-vous sur la matière de la toile

La très grande majorité des sous-vêtements pour hommes sont fabriqués dans des toiles uniquement composées de coton. Mais derrière le coton se cache en réalité bien des qualités de textiles différentes.

Un coton de bonne qualité se caractérise par la longueur de ses fibres, offrant une meilleure résistance. Évidemment, il est difficile de jauger de ce critère à l’œil nu : il est donc souvent difficile d’évaluer la qualité d’un coton de prime abord.

Mais son origine peut vous donner des indices : si le fabricant vous donne ce niveau de détail, privilégiez certains types de cotons comme coton pima (apprécié pour sa texture soyeuse), supima ou sea island.

Pour les slips et les boxers, nous vous conseillons de privilégier des toiles intégrant de l’élasthanne (à un faible pourcentage : 6 à 8% maximum), car l’élasthanne apporte, comme son nom l’indique, de l’élasticité. Un effet « stretch » indispensable à des dessous moulants comme le boxer ou le slip. Sans cela, la toile risque d’être moins souple et moins confortable.

Au-delà du classique coton, vous pouvez également faire le choix de matières proposant de meilleures qualités techniques, comme le Tencel ou le micromodal.

Ces deux matières artificielles sont fabriquées à partir de pulpe végétale, transformées en fibres textiles au terme d’un processus industriel.

Ces matières ont des atouts qui les rendent particulièrement adaptées aux dessous : antibactérienne et anti-odeurs, elles sont aussi plus douces et plus respirantes que du coton conventionnel.

Si le toucher d’un vêtement 100% Tencel peut sembler un peu froid, nous vous recommandons de tester une toile mélangeant coton et matières artificielles. Cet alliage plus doux et plus souple apporte une vraie valeur ajoutée aux sous-vêtements.

Quel que soit votre choix, assurez-vous toujours de la présence d’un label comme OEKO-TEX Standard 100. Ce label, délivré par des organismes indépendants, certifie qu’un vêtement ne contient pas de produits chimiques nocifs pour la peau et la santé.

Le tissu est contrôlé en laboratoire à chaque étape de sa fabrication, de la matière première à la confection, pour assurer un produit sain, aussi bien pour ceux qui le fabriquent que ceux qui le portent. Et on sait combien il est important d’empêcher tout perturbateur endocrinien potentiel de s’approcher de votre intimité.

Analysez la coupe en détail

Avoir une vue d’ensemble d’un sous-vêtement, c’est bien, mais on sait que le diable se niche dans les détails. Alors pour cela, observez la façon dont est confectionné le dessous.

Une coupe américaine présente des coutures au niveau des fesses, ce qui peut s’avérer moins agréable quand on le porte.

Nous nous tournerons davantage vers des boxers à la construction tubulaire, c’est-à-dire sans couture à l’arrière et sur les côtés, pour un meilleur confort.

Vous pouvez également vous renseigner sur la longueur des jambes. Des jambes plus longues enveloppent la cuisse : vous ressentirez donc moins de frottement dans vos mouvements, pour un meilleur confort. Les amateurs de course ou de vélo apprécieront.

Certains, au contraire, préfèrent les jambes de leur boxer très courtes, pour un effet « shorty ».

A nouveau, tout se joue dans la rencontre entre le dessous et vos besoins.

Enfin, accordez une attention particulière à la qualité des finitions, notamment à l’intérieur du sous-vêtement. Des coutures enrobées seront plus confortables que des coutures basiques non recouvertes.

Qualité va souvent de pair avec le prix ET l’origine

Les sous-vêtements masculins, même s’ils nécessitent peu de tissu par rapport à d’autres pièces comme le T-shirt, réclament néanmoins un véritable savoir-faire et nécessitent de nombreuses étapes de confection. Et forcément, ce savoir-faire et ce temps de confection ont un coût : alors en dessous de 10 €, pas de mystère, vous aurez très vraisemblablement affaire à un dessous de mauvaise qualité, fait dans des conditions sociales et environnementales douteuses, promettant une longévité assez faible.

Pour autant, s’acheter un sous-vêtement cher ne sera pas forcément signe d’une qualité supérieure.

Sans vouloir faire de généralité, nous vous recommandons de vous méfier des marques internationales à gros logo. Car à la différence de leurs collections de prêt-à-porter, ce ne sont pas les marques qui produisent elles-mêmes leurs sous-vêtements.

Elles fonctionnent avec un système de licence, délégant la fabrication à des usines en Asie (Chine et Bangladesh en tête) qui leur payent des royalties en échange du droit d’utilisation de leur marque.

Ces marques sont donc souvent exploitées par les mêmes usines qui produisent également les dessous de la fast fashion – l’élastique logotypé étant la seule différence permettant vraiment de distinguer un produit d’un autre.

En parallèle du prix, nous vous recommandons donc de vous renseigner sur le pays de fabrication de ces sous-vêtements.

A l’instar du prêt-à-porter, retrouver une mention du Portugal ou de l’Italie sur l’étiquette de vos dessous est un bon signe. Ces deux pays se sont érigés en champions européens de la confection, avec des structures de production intégrées, de la filature à la confection finale. Ils disposent d’un savoir-faire ancien et d’un coût du travail plus abordable que la France, leur permettant de proposer des produits d’excellente qualité, à un prix accessible.

La France, justement. Si elle brille par son savoir-faire dans le luxe et la maroquinerie haut de gamme, la France n’est plus une terre du textile, les usines de confection et les filatures ayant progressivement mis la clé sous la porte.

La qualité ne sera donc souvent inférieure aux productions portugaises ou italiennes, tout en étant beaucoup plus onéreuse, du fait du prix de la main d’œuvre.

Attention, si l’origine n’est pas spécifiée, il est probable que ce dessous soit fabriqué dans un pays où la main d’œuvre coûte très peu cher (Chine, Bangladesh…).

En résumé, c’est donc une savante équation intégrant la qualité de la toile, sa confection, son prix et son pays de fabrication qui vous aidera à faire le bon choix.

Du coup où aller chercher le slip parfait pour homme ?

Grâce à de nombreuses réponses à un sondage lancé sur la page instagram @stephanebuttichowskij au sujet de vos adresses fétiches où vous vous procurez vos sous-vêtements, je vous ai préparé une liste non exhaustive d’adresses où vous pourrez vous procurer :

• slips kangourou
• boxers
• caleçons
• et autres débardeurs, marcels, maillots de corps, pyjamas, robes de chambre etc…

Entrée de gamme

• Monoprix – monoprix.fr
• Uniqlo – uniqlo.fr
• Dim – dim.fr
• Yamamay – yamamay.com
• Intimissimi – intimissimi.com
• Tezenis – tezenis.com

Moyenne Gamme

Logo (vous achèterez plus une étiquette qu’un produit)

• Ralph Lauren – ralphlauren.fr
• Calvin Klein – calvinklein.fr
• Moschino – moschino.com
• Versace – versace.com
• Dolce & Gabbana – dolcegabbana.com
• Off White – off—white.com
• Comme des Garçons – comme-des-garcons.com
• Tom Ford – tomford.com

Sans Logo apparent (qualité de production et du tissu, soin des finitions)

• Le Slip Français – leslipfrancais.fr
• Hom – hom.com
• Petrone – petroneparis.fr
• Sleepy Jones – sleepyjones.com
• Saxx – saxx.com
• Under Armour – underarmour.fr
• Mack Weldon – mackweldon.com
• Perofil – perofil.com
• Impetus – impetusunderwear.com
• Hanro – hanro.com
• Mey Story – meystory.com
• Tom Adam – tomadam.fr
• The White Brief – thewhitebriefs.com
• Eminence – eminence.fr
• Hemen – hemen-biarritz.com
• Mc Alson – mcalson.com
• CDLP – cdlp.com

L’exceptionnel

• Mes Chaussettes Rouges – meschaussettesrouges.com
• Ron Dorff – rondorff.com
• Derek Rose – derek-rose.com
• Sunspel – sunspel.fr
• Parachute – parachute-calecons.com
• Emma Willis – emmawillis.com
• Zimmerli – zimmerli.com

Découvrez la Marque du Magazine Gentleman Chemistry :

Comment ranger une garde-robe pour homme et pour toujours ?

Aujourd’hui je vais vous donner plus que des conseils de stylisme qui vont vous réconcilier avec votre armoire, vos looks, votre image, la planète, votre banquier…

Après avoir visité les plus belles manufactures, ateliers de tailleurs, bottiers, chemisiers, cravatiers, maroquiniers, aux quatre coins de l’Italie, Paris, Londres… j’ai découvert la mode et l’élégance masculine sous toutes ses coutures…

Atelier Kiton à Naples.

Depuis un an environ j’ai travaillé sur la conception de ma propre marque de vêtements pour homme : Butticé. Le projet s’est concrétisé en juin 2020 (à la sortie du premier déconfinement). Butticé c’est une marque de vêtements pour hommes, pensée à Paris et fabriquée à Naples, qui redonne de la valeur au temps. De petites quantités de produits faits à la main minutieusement : ce qu’il faut et comme il faut pour ne pas polluer votre garde-robe. Moins de vêtements et plus de style en somme !

Votre humble serviteur (en charentaises La Halle aux Chaussures : oui) : Stéphane Butticé .

J’ai très vite aimé composer des tenues et des looks pour des amis en allant chez eux, ou au travers du Magazine gentlemanchemistry.com , pour leur prouver que tout était déjà présent, déjà acheté, déjà dans leurs dressings, plié ou suspendu ! Et que ça ne servait pas à grand chose de continuer à acheter pour encombrer encore plus leurs étagères et finalement, ne jamais réussir à résoudre cette équation à plusieurs inconnues : comment se fait-il que plus j’achète, moins j’ai de choses à me mettre ? C’est vrai ça ! Et franchement, ce constat on l’a tous fait un jour (moi le premier !) !

Je me suis donc fixé pour mission de vous aider à y voir plus clair. Parce que pour tout un tas de raisons il est temps d’arrêter cette surconsommation de vêtements. Attention ! On s’habillera toujours, je suis d’ailleurs là pour cela !

Habillons-nous de façon raisonnée, raisonnable et avec style ! Portons d’abord nos propres vêtements, investissons dans des pièces qui dureront longtemps, de belle qualité, dont on prendra soin parce qu’on en connaîtra la valeur, et qui seront encore plus belles quand elles vieilliront avec vous et qui feront partie de vous sans jamais avoir l’air d’être déguisé !

Tournons-nous aussi vers le vintage, vestiaire de famille (grands-parents, parents) : cette veste, ce manteau… un petit tour chez le retoucheur et l’affaire est dans le sac !

Loden (Sälko) récupéré dans la maison de campagne de mon grand-père (sur une vingtaine le seul à ma taille).

J’aimerais aussi qu’on retrouve le plaisir d’ouvrir son placard et d’être excité à l’idée de se composer un super look. Un look dans lequel vous allez vous sentir beau, bien, vous ! Et pas ce look que vous avez vu sur instagram sur quelqu’un d’autre qui n’est pas vous et qui souvent est plus mince, plus jeune, plus riche… Plus filtré aussi !

J’aimerais enfin que vous économisiez tous ces petits achats futiles, compulsifs, qui ne servent à rien, effectués entre midi et deux au pied du bureau ou le soir bien calé dans son lit, ordinateur sur les genoux et cb dans la main. Je vous vois !

Mettez cet argent de côté dans votre tête ! Chaque fois que vous voyez une pièce pas chère, jolie, que vous n’avez pas dans cette couleur…on connaît les arguments ! Empêchez-vous d’acheter et notez cette somme virtuelle sur un petit papier dans votre téléphone ou, pourquoi pas, les verser sur un compte à part. Et offrez-vous « une vraie belle pièce » de temps en temps avec cet argent, certes un peu plus cher ! Mais que vous serez sûrs de porter souvent parce que vous l’avez repérée, réfléchie et économisée… Vous avez retrouvé le plaisir de vous l’offrir enfin !

N’oubliez pas aussi de vous poser toujours ces 3 questions cruciales avant chaque achat :

• avec quoi je le porte ?
• à quelle occasion ?
• ne l’ai-je pas déjà ou similaire ?

Vous devriez aussi poser pas mal de trucs ou abandonner pas mal de paniers d’e-shops ! Ce qui n’est pas mal ma spécialité ! Je remplie pas mal de paniers d’e-shop et je n’achète jamais rien ! Et finalement, c’est comme si je les avais achetés dans ma tête ! Ah oui, j’oubliais ! La nuit, tous les chats sont gris, même les gueules d’anges et les mannequins ! Alors un petit conseil, ne jamais valider un panier avant de se coucher ! On dort dessus, on voit le lendemain si on en a encore envie et souvent, je vais vous dire un truc, on ne s’en souviens même plu ! Économie !

Bien dans tout cela, avant cette prise de conscience, cette volonté d’en finir avec tout cet argent mal employé. Armez-vous de courage ! On va retourner votre dressing et je vais vous apprendre à le faire !

Pourquoi votre placard crie-t-il famine alors qu’il est plein à craquer ?

Pourquoi, plus vous achetez de vêtements, moins vous avez de choses à vous mettre ? Pourquoi, chaque matin, vous manque-t-il pile poil ce pull bleu marine qui aurait fait la différence ? Pourtant, vous en avez dix autres ! Mais non, c’était ce bleu marine qu’il vous fallait et pas les dix autres ! Je connais si bien ce constat, tellement agaçant, qui peut conditionner le mood de toute une journée ! Qui peut même faire foirer une soirée ! Bon, ok, on ne sort plus du tout, mais rassurez-vous ! Ça arrivera bien un jour !

Bref, je connais si bien ce problème du placard qui déborde de rien du tout  – ou de tout et de rien d’ailleurs, ça marche dans les deux sens – qu’un beau matin, je me suis dit qu’il fallait que je fasse un peu de psychologie de placard. Que je me mette en face de lui et que j’essaye de comprendre ce qui n’allait pas entre nous. Pourquoi en étions-nous arrivés à ce degré de frustration et de lassitude ? Et figurez-vous que j’ai très vite trouvé la source de notre incompréhension mutuelle : il était trop plein c’est tout ! Plein « de merdouilles » qui me rappelaient que je n’avais plus le corps de mes vingt ans, plein de vêtements dépareillés que je n’arrivais plus à associer, aussi plein de tout ça qu’aussi vide de sens et de praticité. Il était temps de trier de décider de balancer, de désencombrer, de faire place nette, de l’aérer pour faire de lui un petit havre de paix bienveillant et fonctionnel pour que chaque jour je retrouve le goût de m’habiller sans rouspéter !

Les bons vieux basiques intemporels : un blazer bleu (Maison Pen), un pantalon bleu (Byblos), une chemise bleue ciel et cravate imprimée (Butticé) un paire de mocassins noirs (Bass & Co.) et vous ne serez jamais hors contexte. Oui mais faites un effort en investissant dans du très beau : quand la qualité reste le prix s’oublie.

C’est parti ! Je vais partager avec vous ma méthode !

On va commencer par affronter cette avalanche de chiffons qui va vous tomber dessus.

S’installer confortablement

1^ère étape, on se sert un Negroni, un verre de rouge, une tasse de café, de ce qui vous fait plaisir pour vous mettre à l’aise! Vous allez essayer tous vos vêtements et pour être sûr que vous vous sentez beau dedans, il ne faut pas avoir une tête de déterré (disons que ça biaise le résultat).

Prenez aussi de quoi faire la poussière, car le projet c’est de vider intégralement son placard. Et vous allez en bouger de la poussière !

Vous l’aurez deviné, mon cocktail préféré : le « Negroni » du Harry’s Bar.

Face à votre pile de vêtements l’armoire vidée

Vous êtes enfin face à votre penderie complètement vide et en principe selon son contenu une colline, une montagne, un Éverest de vêtements vous attend (la plupart du temps sur votre lit). Ça peut sembler impressionnant mais ça va aller !

Les essayages de chaque pièce

Vous allez tout essayer ! Tout, pas de flemme ! On se met face au miroir et on reste objectif ! Les questions à se poser sont simples et sans détours ! On ne réfléchit pas mille ans :

• ça me va ?
• ça me plaît ?
• je le porte souvent ? Combien de fois sur une année ?
• ça ne me va plus mais ça m’ira un jour ?
• je ne le porte plus mais j’y tiens ?

Je garde 

• je ne suis pas prêt de m’en séparer !

On met de côté

• c’est troué, tâché, démodé, plus à ma taille !

Je m’en sépare

Les trois tas : Je garde, on met de côté, je m’en sépare

Vous voici enfin avec ces trois tas : Je garde, je mets de côté, je m’en sépare

Surtout ne jamais jeter !

• On donne : amis, entourage, associations à condition que ça soit nickel et portable
• Le recyclage : vêtements irrécupérables, containers, etc…
• L’upcycling : comment faire du neuf avec du vieux… Resserrer un jean, rajouter des boutons dorés à cette veste, …
• Revente en ligne : Vinted, Le Bon Coin, Vulpilist, Dépôt Vente…

Vous y voyez déjà plus clair ! Il est temps de ranger ce que vous avez décidé de garder.

Idéalement on range par saison car il n’y a rien de plus embêtant que de voir ce costume en lin que vous rêveriez de porter pour les apéros en terrasse au soleil l’été au mois de décembre. Rangez tout ce qui n’est pas de saison au dessus de l’armoire ou en dessous du lit, là où ce n’est pas accessible.

Le vêtement que l’on plie

Devant vous, des piles de chemises, de pulls, de jeans : ce qui se plie.

Les vêtements que l’on suspend

On suspend : les manteaux, les blousons, les vestes, les costumes.

Uniformisation des cintres

Cintres en tissu plats

Dans un monde parfait les cintres seraient tous les mêmes : j’ai opté pour des cintres en tissus Leroy Merlin pour les chemises et petites vestes de sport en nylon, Barbour International d’été, etc….

Cintres en bois bombés

Cintres en bois bombés pour les vestes (l’idéal serait, si vous en avez la place, ceux qui épousent les épaules de vos vestes pour ne pas les déformer – mais plus épais : j’avais essayé mais impossible d’en mettre un dans chaque veste et chaque costume) – ça évite également les enchevêtrements sur des cintres de formes irrégulières.

Le top : avoir un dressing sur mesure (comme ces influenceurs qui ont des propriétés en Bourgogne) et des cintres en cèdre Toscanini (ndlr).

Un cintre pour chaque pièce vs une tenue par cintre

Ne composez pas vos tenues sur un même cintre. Au contraire, dépareillez le tout ! Il faut que visuellement, vous puissiez tirer des traits devant les vêtements devant vous. Cette veste avec ce pantalon à pinces et cette chemise iraient bien ensemble, je n’y avais pas pensé. Les chaussures aussi doivent être triées aussi selon la même logique. Bien visibles, qu’elles soient en boîtes ou qu’elles soient sorties. À ce moment-là, vous devriez avoir un placard clair, net et lisible. Une garde-robe accueillante qui ne demande qu’à être mixed-and-matched.

Il ne vous reste plus qu’à identifier ce qu’il lui manque pour frôler la perfection. Prenez un petit papier et un stylo : notez chaque matin ce qu’il vous manque cruellement. Mais ne vous précipitez pas pour encore acheter. Si certaines pièces reviennent c’est qu’il vous les faut absolument.Les pièces vestimentaires basiques indispensables pour homme

Quelque soit la tendance du moment, il existe des basiques qui sont à la mode depuis des décennies et qui le resteront pour les siècles des siècles :

• Alain Delon et son trench dans le Samouraï

• Miles Davis et et sa OBCD shirt (Oxfor Cloth Button Down Shirt = Chemise à col boutonné)

• Cary Grant et ses pantalons taille haute à peinces

• John F. Kennedy et son blouson flight jacket

• Le Prince Charles et son costume croisé en prince-de-galles

• Humphrey Bogart et son chapeau en feutre de castor dans Casablanca

• Steve Mc Queen et son blouson G9 Baracuta

• Serge Gainsbourg et sa veste à rayures tennis

 

• Pablo Picasso et sa marinière

• Ralph Lauren et sa chemise en denim western à boutons pressions

… Tout ça est encore d’actualité !

Posséder une garde-robe de basiques, c’est comme avoir les bons ingrédients dans son frigo pour préparer de bons petits plats en toutes circonstances. Un paquet de pâtes, de l’huile d’olive, du basilic, des tomates… C’est l’équivalent d’un jean bien coupé (SuperStitch), d’une belle chemise napolitaine (Butticé), d’une jolie veste (Sartoria Ripense) et un beau pull en cashmere 6 fils (ou plus)…

Investir dans de beaux basiques, y mettre le prix, en prendre soin, c’est le pari gagné d’avance d’avoir une garde-robe facile à vivre que l’on viendra pimenter au gré des modes et des saisons. C’est redonner aussi du sens à ses achats, redonner de la valeur au temps, arrêter de se polluer les idées avec la tendance qui change d’avis comme de chaussettes… Et dont les injonctions contradictoires ne peuvent être suivies que par une poignée de professionnels de la mode pointus et avec les moyens.

Une veste en tweed (Sartoria Ripense), une chemise (Butticé), un jean blanc (SuperStitch) et une ceinture western (Silver Ostrich), des mocassins en suède (Fairmount) et des chaussettes blanches (Mes Chaussettes Rouges). En plus le béret basque (Laulhère) et les lunettes de soleil (Ateliers Baudin).

Dans quoi investir pour être sûr de ne pas se tromper ?

La liste est assez simple et chacun y trouvera son compte. Que ce soit sa morphologie, son âge et son train de vie. Car, que l’on habite à la campagne ou en ville, avoir un joli blazer bleu marine à dégainer dès qu’une occasion se présente, ça reste super utile me diriez-vous ?

Quelles questions se poser quand on achète de nouveaux vêtements ?

• Vont-elles se marier avec ce que je possède déjà dans ma garde-robe ?
• Vont-elles se démoder ?
• Vais-je m’en lasser ?
• Pourrais-je les mettre dans 10 ans ?

Si je peux répondre de façon positive à chacune de ces questions, je sais que je rentabiliserai très vite mon achat car :

• il durera dans le temps
• il me procurera du plaisir personnel en le portant

Je me suis appliqué cette méthode de consommation depuis maintenant 2009. Oui, je pourrais retracer pièce par pièce tout ce qui compose mon dressing actuellement.

Qu’il y a-t-il dans ma garde-robe ?

Les t-shirt :

Cols ronds, à poches, en 100% coton, de chez American Apparel et d’ailleurs, Hanes, Fruits of the Loom etc… Dans les tons unis : bleus, gris, blancs… Ils vous seront utiles à porter l’hiver sous vos pulls et l’été rentrés dans un jean taille haute avec une veste par exemple façon Giorgio Armani 80’s.

Les jeans :

Le pantalon le plus facile à assortir. Tout le monde devrait posséder un jean en 100% coton. Un jean basique, sans trous ni délavages chelous, coupe droite et taille haute avec une longueur embrassant le talon de votre chaussure. Personnellement, je possède des jeans taille haute façon Levi’s 501 que j’ai encore aujourd’hui et que je porte avec grand plaisir de feu American Apparel quand ils avaient plus de 5 boutiques à Paris (j’y ai travaillé une petite année avant de créer gentlemanchemistry.com . Oui, le job alimentaire à la sortie de mes études !). Un Levi’s Big E Japan acheté chez AW Cooper et mon petit dernier un jean blanc SuperStitch dont je suis très content.

Levi’s Big E trouvé chez notre ami Max Geminiani de la boutique AW Cooper.

Les Pantalons :

Des chinos en coton bleus et écrus pour les pantalons achetés chez Gant. Puis les pantalons gris en toile de laine ou flanelle…

Les Chaussures :

J’ai commencé par acheter ma première belle paire de souliers à lacets marrons clair de chez Alexis Lafont de Caulaincourt Paris (que j’ai par la suite revendues, car les goûts évoluent et que je ne porte quasiment plus que des mocassins anglais ou américains dans les tons marrons foncés ou noirs). Très vite, je me suis rué sur des desert boots et mocassins chez Salvatore Ferragamo, des derby’s de chez Fratelli Rossetti et Bally pour enfin m’arrêter sur des souliers britanniques et américains comme :

• Crockett & Jones
• Church’s
• Alden
• Sanders
• Bass & Co…
• Plus récemment, j’ai craqué pour une paire de boots Barbanera et cette paire de chaussures à boucles dans la même peau en veau velours chocolat que je porte très volontiers (avec les ceintures Silver Ostrich de la même couleur de suède chocolat).

Les Chemises :

Toujours de la Maison Breuer, des chemises à col boutonné en coton à différents motifs : rayures, vichy, unies… Venaient compléter mon petit stock de chemises accumulé précédemment par des emplettes chez Polo Ralph Lauren… Vous voyez où je veux en venir ? J’avais déjà une base solide pour pouvoir me permettre une rotation sur la semaine en portant une chemise différente par jour. Investissez dans une belle chemise blanche et bleu ciel unie (en coton et lin Butticé, par exemple) à porter aussi bien en été qu’en hiver, qui ne se démodera jamais sans détails bizarres.

Les pulls :

Mes premiers beaux pulls à cols ronds et cols v étaient des pulls en cashmere et en laine merinos de chez Breuer et Ralph Lauren dans les tons bleus, marrons, écrus et blancs. Puis ont suivi les cols roulés bleu en lambswool de chez Al Bazar et en cashmere bleu, gris foncé et moyen, bordeaux de chez Uniqlo ainsi que les cardigans de la même enseigne, le gros col châle William Lockie de la boutique Comptoir des Chemises (comme celui que portait Steve Mc Queen) et le col rond framboise en shetland shaggy dog Jamieson’s (de chez Beige Habilleur).

Les Vestes :

En ce qui concerne les vestes ? J’avais des très belles vestes non doublées en tweed à motifs pied de poule et à chevrons beiges Breuer mais aussi des vestes en tweed à motifs prince de galles de chez Ralph Lauren ou bien des slack jackets de J-Keydge pour Club Argentina. Puis le blazer bleu que vous pourrez porter avec un pull en cashmere et des baskets ou avec ce pantalon en flanelle gris et ce mocassin noir. Le soir avec une belle chemise blanche qui lui donnera tout de suite un côté chic, habillé et intemporel. Un look pour tous les jours !

Veste sur-mesure Sartoria Ripense.

Les costumes :

Bleu uni et gris uni en 100% laine dans une belle toile de laine ou super 130’s selon les goûts dans un poids entre 260gr et 310gr de façon à pouvoir le porter d’été comme d’hiver. Puis vous pourrez vous amuser à descendre sur du 230gr pour l’été et du 420gr pour l’hiver quand vous aurez votre socle solide de costumes basiques. Puis le costume à rayure craie bleu et gris.

Les Blousons :

Du Breuer en flanelle déperlante storm system by Loro Piana et ce très beau blouson en daim Ralph Lauren.

Blouson en daim Polo Ralph Lauren.

Les Imperméables :

Faute d’avoir trouvé un imperméable à ma taille chez mon grand-père, j’ai fait un petit tour aux Puces de Saint-Ouen pour me procurer cet imperméable Burberry’s.

Imperméable Burberry’s.

Les Pardessus :

Vous pouvez être habillé comme un sac mais si vous portez un beau manteau vous aurez quand même de l’allure ! Il est important de bien prendre soin de choisir le beau manteau ! Toujours chez mon grand-père, après avoir vidé un placard d’une dizaine de Loden et vestes de chasse (où j’ai également trouvé un vieux permis de chasse appartenant à mon grand-père), j’ai trouvé le graal : ce Loden de la marque autrichienne Sälko dans ma taille ! Plus tard, au Salon du Vintage du carreau du Temple à Paris, ce manteau à motif chevron avec manches raglan, ample et long (en dessous du genou comme j’aime porter un manteau de Monsieur) et s’ensuit ce manteau ceinturé en poil de chameau Holland & Sherry de chez Tagliatore (en commande spéciale fait par mon ami Pino Lerario pour moi) et cette trouvaille dans une boutique de vintage à Naples où je me suis offert ce magnifique manteau ceinturé à chevrons au look résolument 80’s…

Pardessus manches raglan vintage.

Le Barbour :

Selon moi, il ne devrait jamais manquer un Barbour Beaufort (classique long avec poches zippées dans le dos pour les prises de chasse ou fusils), Bedale (une sorte de blouson avec bordcote sur les manches), Liddesdale (la veste d’équitation qui peut vite faire BCBG cul-cul-la-praline si on ne la maîtrise pas) ou l’international (j’en possède une d’été façon K-way très belle) dans la garde-robe d’un homme ! Pour plusieurs raisons :

• le vêtement est très pratique entre deux saisons.
• En ville comme à la campagne
• À porter avec un costume, avec un col roulé, en jean…
• Pièce élégante sans être trop habillée
• Solide et fiable, un investissement pour la vie. Les propriétaires de Barbour préfèrent faire réparer les leurs plutôt que d’en acheter de nouveaux.

Barbour Bedale.

Les Accessoires :

• Cravates :

  J’ai eu entre mes mains (et nouées autour de mon cou) les plus belles cravates d’Italie : tout a commencé avec mon mon ex-compagne qui m’offrait cette très belle cravate bleue nuit en tricot de la Maison Breuer dont je dispose toujours (que vous pouvez glisser dans une chaussure enroulée façon limace dans votre trolley lorsque vous voyagez). Avec celle-ci, pas d’excuses, pas de faute de goût ! Elle marche pour toutes les occasions : du petit déjeuner, à ce déjeuner d’affaire, au cocktail le soir et pourquoi pas ce mariage au mois de Juillet à Rome… Elle mesure 159 cm environ (une bonne longueur le standard étant pour noeud simple et les deux pans à la même longueur s’arrêtant au niveau de la ceinture de 150 cm pour une taille comme la mienne de 1,84 m) et de 7 cm de largeur (qui, pour une tricot, est une cravate de bonhomme car, habituellement, les largeurs plus communes sont de 6 cm : les détails changent le tout). Ensuite arrivaient les cravates ultra raffinées de chez Petronius à Milan, la légèreté des âmes de cravate du sud de chez Calabrese et Francesco Marino et puis ensuite les cravates sartoriales Butticé (qui selon moi embrassent la perfection pour plusieurs raisons : tant sur la tenue du noeud, le tomber du tissu mais aussi pour les motifs imprimés et tissages jacquard hors du commun).

 

Cravates sartoriales (Butticé).

• Ceintures :

  Ma première belle ceinture, c’est cette ceinture tressée de 3cm de largeur, achetée au Bon Marché de mémoire pour 60€ (marque Amboise Paris pour Balthasar – section homme du Bon Marché). Le seul hic, la boucle dorée était rectangulaire. Pas de problème ! J’ai trouvé la solution : je suis allé chez Losco, à Paris, pour acheter une boucle dorée arrondie et la faire remplacer. Ensuite, je suis allé chez mon ami Max Geminiani de la boutique AW Cooper des puces de Saint-Ouen pour y acheter trois modèles de ceintures western assez atypiques : une ceinture western fine noire à boucle argentée qui donne un twist aux tenues les plus formelles (et même en costume), une ceinture western marron foncé avec boucle en forme de coquillage très belle et celle marron clair que je porte moins dernièrement (les cuirs marron foncés en souliers et ceintures, je les délaisse peu à peu… les goûts évoluent !). Puis s’ensuivent, ces dernières années, l’achat de deux ceintures western de la marque de notre ami Pietro Gialdini avec Silve Ostrich, deux ceintures western en veau velours chocolat qui se marient avec quasiment la totalité des pièces de ma garde-robe.

Ceinture Silver Ostrich.

• Chapeaux et casquettes :

Mes premières casquettes je les avais achetés chez Borsalino à Venise une en pied de poule en tweed dans des tons automnaux clairs et l’autre en velours côtelé marron – puis suivront les casquettes gatsby de chez Bates (dont une perdue en coursant un bus – elles est tombée de ma poche… Car je les plie en deux, ce qui est assez pratique). Ensuite les feutres en poil de castor de la boutique les Canotiers du Marais (toujours Borsalino mais aussi Stetson). Puis ce sublime feutre sur mesure de chez Pauline Brosset. L’été dernier je me suis offert un Stetson western made in USA et pour cet hivers j’ai osé le béret basque Laulhère que je ne quitte plus !

Fedora en feutre de castor sur mesure Pauline Brosset.

• Echarpes :

J’adore nouer autour du cou en fonction de la teinte de mon blouson, manteau, imperméable, coupe vent… Une écharpe tubulaire en soie à motif imprimée (j’en ai perdu deux : une Breuer oubliée dans un taxi et l’autre cette Boivin sur-mesure qui a glissée de mon coup lors d’une virée en Vespa dans les rues de Paris) pour l’été, toujours très élégante portée croisé (un pan sur l’autre simplement) rentrée dans la chemise ou sortie. Puis les laines à motifs ethniques de chez Breuer en mi-saison. L’hiver avec mes pardessus je prends un grand plaisir à nouer ces deux écharpes dans les tons marrons et beige en cashemere de chez Calabrese ou avec ma peau lainée cette écharpe en laine à motif tartan écossais offerte par Antonio Rossi à Naples.

• Gants : 

Ma première belle paire de gants était en cerf marron foncés de Maison Fabre ensuite s’alternait toute une série de gants de conduite pour l’été en pécari ou en maille et pour l’hiver cette paire jaune de chez nos amis de chez Omega Guanti à Naples mais aussi d’une paire Agnelle (qui étaient auparavant doublées en cachemire – j’ai enlevé la doublure qui foutait le camp).

• Lunettes : 

J’ai une très belle collection de lunettes de vue : Lozza vintage (ayant appartenues à mon père), Oliver Peoples, Persol…

Mais aussi de solaires : Persol vintage (ayant appartenues à mon père), Ottica Spiezia, Lafont et les dernières Ateliers Baudin (sans doute mes préférées)…

Lunettes de soleil en corne de buffle sur mesure Ateliers Baudin.

• Parapluies :

Une seule maison à retenir : Francesco Maglia. Ce ne sont pas des parapluies mais des objets d’art qui vous protègent de la pluie quand vous vous souvenez de prendre votre parapluie.

Parapluie Francesco Maglia sur-mesure pour Butticé.

En gros, voici la base de ma garde-robe de 2009 à 2020… Vous n’êtes pas obligés d’investir (oui car acheter de la qualité comme je vous le démontre c’est un investissement dans le temps) dans toutes ces pièces en même temps, une garde-robe se fait au fil du temps ! Et surtout, pensez à en prendre soin. Lavez quand c’est nécessaire : costumes, vestes, pantalons et pulls. Les sous-vêtements et chemises tous les jours. Ne portez pas plus d’un jour de suite le même costume, pantalon ou paire de souliers ! Il faut laisser reposer les vêtements afin de limiter leur usure et de les faire durer dans le temps. Les pulls, lavez-les vraiment si c’est nécessaire, lavez-les avec un programme laine ; du shampoing pour bébés fera l’affaire, séchez-les à plats dans une serviette de bain.

A vous de jouer : à vos sacs poubelles, piles de vêtements, partez ! Et vive leMix & Match !

Stéphane

Découvrez la Marque du Magazine Gentleman Chemistry :

Les meilleures marques de chemises artisanales made in Italy pour hommes à Paris

La chemise est doit être la pierre angulaire de la garde-robe du vestiaire masculin… C’est la chemise qui vient en premier au contact de la peau des hommes (mais aussi visible, contrairement aux autres sous-vêtements cachés par le pantalon et les chaussures) et ce, à raison d’une chemise par jour, toute la semaine.

Que ce soit la chemise business, pour cette négociation de contrat avec votre client, ou les chemises sport, pour les loisirs tolérant un peu plus de décontraction (chemises portées sans cravate) comme pour ce rendez-vous avec madame pour boire un cocktail au Harry’s Bar. Il ne faudrait jamais négliger le choix d’une chemise car elle en dit beaucoup sur votre personnalité, une chemise bien coupée, avec le bon col, dans la bonne matière, avec ou sans poche, des boutons en nacre australienne plats ou épais… vous rendra bien plus séduisant que l’inverse.

Une belle chemise peut faire la différence avec une chemise commune.

La qualité est une somme de détails

Vous n’imaginez pas le plaisir et la satisfaction personnelle que peut vous procurer de posséder des chemises que les autres ne font pas / n’ont pas que ce soit en fabrication de chemises sur-mesure ou en fabrication de chemises en prêt-à-porter :

1. Les plus belles étoffes de chemises dans des tissus en twills ou popelines de préférence en double retors au titrage plus luxueux et fin, au toucher soyeux selon les goûts et les occasions mais impérativement dans des matières 100% naturelles (tissus de chemises de provenance italienne ou britannique).
2. La fabrication de chemises se doit d’être soignée avec une constance et un espacement du détail de la couture avec entre 5 à 7 points au cm et des coutures rabattues et cachées dites aussi coutures anglaises (italienne, britannique ou française pour le top des chemises).
3. L’emmanchure décalée (permettant un mouvement et un confort sans égale sans que vous sentiez un tiraillement au niveau de l’aisselle).
4. Les boutons en nacre australienne (et non pas de trocas qui est la nacre bon marché) qui vont de la plus luxueuse sur la partie la plus épaisse du coquillage à la la plus fine, blanche de préférence, qui lui donnera les plus belles nuances de reflets (considérez les comme des bijoux à part entière du vêtement).
5. Les passages cousus à la main présents dans la construction des chemises italiennes, principalement : col , quart d’épaule, emmanchure décalée, gorge intérieure et extérieure, boutonnières, boutons cousus avec le point zampa di gallina (littéralement pied de poule/à Naples, fleur de lys), les travetti (renforcements de la patte du capucin) sur les manches, les hirondelles de renfort (que vous seul reconnaîtrez : le luxe pour vous).

Voici une liste non exhaustive de chemisiers, faiseurs, artisans chemisiers sur-mesure et boutiques qui proposent ce type de fabrication de chemise artisanale (tailleur = sartoriale) :

Naples

• Avino Laboratorio Napoletano – laboratorionapoletano.it chez l’Officine – officine-paris.fr 71 Avenue Marceau, 75116 Paris et chez Chato Lufsen – chatolufsen.shop 41 Rue de Verneuil, 75007 Paris

La chemise en denim portée sur un costume : ou comment allier élégance décontractée ?

• D’Avino – davinonapoli.com
• Barba – barbanapoli.shop ou chez Willman – willman-france.com 21 Rue Jean Mermoz, 75008 Paris
• Borrelli – luigiborrelli.com
• Borriello – borriellonapoli.it
• Butticé – butticeparisnaples.com ou chez Ardentes Clipei – ardentesclipei.com 56 Rue Saint-Georges, 75009 Paris et chez SuperStitch – superstitch.paris 13 Rue Racine, 75006 Paris

Frappez avec les détails. Il y a chemises et chemises.

• Camiceria Sannino – camiceriasannino.com
• Camiceria Piccolo – camiceriapiccolo.com
• Finamore – finamore.it ou chez Willman – willman-france.com 21 Rue Jean Mermoz, 75008 Paris
• Maria Santangelo – mariasantangelo.it
• Salvatore Piccolo – salvatorepiccolo.com

Chemise Salvatore Piccolo à deux poches à porter avec ou sans cravate. Oui !

• Vincenzo di Ruggiero – vincenzodiruggiero.com ou chez Cairns – 104 Boulevard de Courcelles, 75017 Paris

Pouilles

• Mazzarelli – camiceriamazzarelli.com
• G. Inglese – chez Chato Lufsen – chatolufsen.shop 41 Rue de Verneuil, 75007 Paris

Milan

• Siniscalchi – Viale Vittorio Veneto, 32, 20124 Milano MI, Italy

Bologne

• Fray – frayitaly.com chez Maison Degand

Bergame

• Emanuele Maffeis – emanuelemaffeis.it ou chez Willman – willman-france.com 21 Rue Jean Mermoz, 75008 Paris

Toscane

• Gherardi – alessandrogherardi.com

Angleterre

• Turnbull & Asser – turnbullandasser.co.uk

France

• Daniel Lévy –  daniel-levy-chemise.com 3 Rue du Cirque, 75008 Paris
• Liste Rouge – listerouge.fr 138 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
• Charvet – charvet.com 28 Place Vendôme, 75001 Paris
• Courtot – maison-courtot.com 113 Rue de Rennes, 75006 Paris
• Lucca – 58 Boulevard des Batignolles, 75017 Paris
• Swann & Oscar – (demandez la fabrication italienne) swannetoscar.com 1 Rue de l’Arcade, 75008 Paris

Mais aussi en fabrication de chemises italiennes 

• Hartwood – hartwoodparis.com 6 Rue Marbeuf, 75008 Paris
• Franck Namani – francknamani.com 4 Rue Marbeuf, 75008 Paris
• Sirecci – 27 Rue Marbeuf, 75008 Paris
• Kiton – kiton.com 29 Rue Marbeuf, 75008 Paris
• Cairns – 104 Boulevard de Courcelles, 75017 Paris
• Stefano Ricci – stefanoricci.com 34 Avenue George V, 75008 Paris
• Chato Lufsen – chatolufsen.shop 41 Rue de Verneuil, 75007 Paris
• Gabriel Paris – maisongabrielparis.com 26 Rue du Mont Thabor, 75001 Paris

Découvrez la Marque du Magazine Gentleman Chemistry :

Daniel Lévy, de démonstrateur à chemisier sur-mesure pour hommes

Daniel Lévy nous accueillant au pied de sa boutique de chemises sur mesure à Paris.

https://open.spotify.com/episode/5mk9Q5n4IwGClWO0HA1Hb3?si=sexa2l-bRbugzrugODUq1w

Aujourd’hui, l’invité du Podcast Gentleman Chemistry, est un chemisier sur mesure pour homme que je fréquente depuis plusieurs années maintenant. Il me reçoit dans sa boutique-boudoir nichée au 3, rue du Cirque, à deux pas des palaces La Réserve, le Bristol et du Palais de l’Elysée, dans le très chic huitième arrondissement de Paris. Selon Daniel Lévy, un beau vêtement c’est une somme de détail qui nécessitent du temps ; c’est pour cela qu’il s’adresse à une clientèle exigeante qui sait faire la différence, en appréciant les bonnes et belles choses.

De Bergerac à Paris

Daniel Lévy naît à Bergerac en 1966 d’un père agent immobilier/agent de voyage et d’une mère libraire. Daniel Lévy a grandi bercé par la musique New Wave, jazz et classique. Son blouson Mac Douglas sur les épaules, avec sa tignasse, il vécut une enfance paisible à Bergerac, jusqu’à la terminale, pour ensuite se rendre à Paris, en 1987, pour fréquenter la Sorbonne pour un DEUG d’histoire de l’art en caressant l’envie de devenir commissaire-priseur qu’il a dû freiner pour de nombreuses raisons.

Brummell, grand magasin de vêtements pour homme

Durant cette expérience universitaire, il fut engagé pour des extras en tant que démonstrateur dans la section vêtements pour hommes du grand magasin Printemps Haussmann à Paris, appelé le Brummell, pour des marques telles que :

• Yves Saint-Laurent 
• Dormeuil 
• Dior
• Zins…

Durfor, chemises sur mesure

Très tôt, la nécessité d’indépendance se fait ressentir ; du coup Daniel Lévy se fait embaucher au Brummell mais, cette fois, à temps plein. En 1990, un ancien collègue qui travaillait pour un chemisier appelé Durfor laissait sa place devenue vacante en proposant l’opportunité à Daniel Lévy qui ne se fit pas attendre pour accepter le poste dans la très chic Place Vendôme, en face d’un autre chemisier pour homme emblématique à Paris : Charvet.

Durfor produisait des chemises sur mesure réalisées par des couturières dans un petit atelier en Normandie, à Flers. C’est avec cette expérience que débute l’attrait pour la chemise sur mesure et le souci du détail de Daniel Lévy. Durfor concevait des chemises de fabrication assez rustique se traduisant par de choix de tissus en popelines d’Alsace (des tissus construits avec une chaine simple et un fil assez grossier à la différence d’un fil en double retors, deux fils tordus entre eux garantissant solidité et élasticité à la chemise – plus le fil est fin, plus le toucher est soyeux et la définition des dessins précise) mais qui restait cependant de belles chemises qualitatives, correspondant à une époque révolue (où la tendance n’était plus aux tissus épais mais aux tissus fins).

Liste Rouge, Marcel Bur et Elysées Soieries

L’histoire de Durfor dura jusqu’en 1995 date à laquelle la Maison fut rachetée par Michel Monier qui la rebaptisa par la suite Liste Rouge (rachetée précédemment, alors spécialisée dans les chaussures anglaises en demi-mesure). En 1998, Liste Rouge Chemise s’installe au 138, rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le huitième arrondissement de Paris, en englobant les ateliers de Marcel Bur, ancien tailleur ayant eu ses heures de gloire et Elysées Soieries, une marque proposant de très belles chemises en prêt-à-porter. Liste Rouge chez qui Daniel Lévy a perfectionné son œil attentif aux étoffes de vestes, aux tissus de chemises, à la belle facture, aux détails des chemises et à leurs coupes mais, surtout, au service rendu aux clients jusqu’en 2014 – est encore aujourd’hui un agrégat de ces 3 entités.

Daniel Lévy, le coq chemisier prend son envol

Daniel Lévy décide de tourner la page avec son expérience auprès de la Maison Liste Rouge. Il décide alors, comme il me le raconte, de se prendre par la peau du dos pour faire ce qu’il avait envie de faire : faire des chemises telles qu’il les aime, faire des vêtements tels qu’il les aime.

L’Homme sur Mesure SAS

En décembre 2014,, il crée alors sa société l’Homme sur Mesure en trouvant au même moment un local au 3, rue du Cirque 75008 Paris. Il tombe tout de suite amoureux du lieu, y fait quelques travaux d’aménagement et ouvre enfin la boutique de chemises sur mesure Daniel Lévy en février 2015 avec un capital social de 30 000€.

Avec l’expérience emmagasinée, Daniel Lévy était bien armé :

• Il avait l’expérience professionnelle nécessaire.
• Il connaissait certains de ses futurs fournisseurs et confectionneurs.
• Certains de ses anciens clients l’ont vite retrouvé, de part l’affinité et la sympathie qu’il entretenait dans sa relation clientèle dans sa dernière expérience .

Le chemisier sur-mesure Daniel Lévy avec sa mascotte en arrière plan

La boutique de chemises sur mesure de la rue du Cirque

La rue du Cirque est une perpendiculaire de la rue du Faubourg Saint-Honoré située au coin du Palace la Réserve et à quelques pas seulement d’un autre Palace, le Bristol, et du Palais de l’Elysée. Elle n’est pas, à proprement parler, une rue passante pour faire du shopping, mais elle jouit d’un passage extrêmement qualitatif :

• Milliardaires
• Galeristes
• Célébrités
• Politiques
• et autres hommes d’affaires y habitent ou transitent constituant ainsi les premiers leads de Daniel Lévy

L’empathie

Daniel Lévy nous explique faire de belles chemises comme d’autres de ses confrères mais avec sa valeur rajouté : l’empathie et aimer au sens large du terme ses clients avec un service personnalisé dont bénéficient les clients reçus entre ses murs. En faisant preuve de ce que lui appelle l’élégance du cœur et le savoir être jamais hors contexte dans le milieu dans lequel il évolue.

Levier marketing : pub dans Dandy Magazine & Monsieur Magazine

Dès les premières ventes, Daniel Lévy mise sur une stratégie Marketing ciblant la presse masculine spécialisée, notamment avec les deux supports dont il est fidèle lecteur Dandy Magazine et Monsieur Magazine. Ensuite, le bouche à oreille fait briller le nom au travers de la capitale et ailleurs et, plus récemment, l’activité est en présence constante sur les réseaux sociaux (instagram @daniellevychemisier , facebook …).

Le client de la chemise sur mesure Daniel Lévy

Daniel Lévy nous explique qu’il travaille avec deux types de clients au quotidien :

1. Le client qui sait quelle chemise il veut.
2. Le client qui ne sait pas ce qu’il veut, ressentant le besoin de se faire guider avec pédagogie pour choisir son :

• tissu
• coupe
• col
• poignets
• et finitions

L’expérience Daniel Lévy Chemisier

Le début de la relation instaurée avec un nouveau client commence par une écoute active en essayant de répondre à ses désirs.

Daniel Lévy propose alors dans son offre de chemises sur mesure :

• Plus de 2000 tissus en coton, coton et soie, cashmere, velours en provenance des tisserands du groupe Albini principalement (Albini, Thomas Mason, David & John Anderson et Albiate) ; Alumo; Carlo Riva ; Sictess ; Söktas…
• Plus d’une vingtaine de cols et poignets de chemise déclinables à l’infini (par exemple si le client souhaite un col semi italien avec des longueurs de pointes à 8,5cm, un pied de col à 3,5cm, un revers à 4cm).
• Il n’y a pas de limites, ce qui fait l’atout du sur mesure

Il nous explique que, pour lui, le sur mesure c’est plus l’amplitude des possibilités de choix que les mesures en elles-mêmes. La faculté d’avoir un col énorme, d’avoir chaque détail qui va être pensé, réfléchi, par le client et par l’intervention de Daniel Lévy au besoin.

Portrait de Daniel Lévy avec sa monture de lunettes sur mesure en écaille de tortue Daniel Bernard

Prototypage de la chemise sur mesure Daniel Lévy

Lors de la conception d’une chemise pour un nouveau client, Daniel Lévy réalise alors un prototypage sur toile aux mesures du client. La toile sera par la suite validée en y apportant au besoin des modifications nécessaires pour enfin envoyer l’intégralité de la fabrication de la chemise.

Essayage de la chemise

Après une quinzaine de jours d’attente, Daniel Lévy rappelle son client pour lui proposer l’essayage avant de le livrer (s’il ne faut pas apporter de modifications supplémentaires à la chemise sur mesure réalisée). Le temps de réalisation d’une chemise de la commande à la livraison est d’un bon mois.

Fabrication des chemises sur mesure made in France

Daniel Lévy fait fabriquer dans deux ateliers basés là où le savoir faire des métiers de la chemise est, depuis toujours, dans le centre de la France :

• Touraine
• Indre
• Deux-Sèvres
• Creuse…

Il décrit la chemise française à mi-chemin entre la chemise anglaise et la chemise italienne (napolitaine comme pourraient l’être : Avino Laboratorio Napoletano , Salvatore Piccolo , Butticé).

Montage de la chemise sur-mesure française

La chemise sur mesure française se caractérise par une fabrication essentiellement mécanisée hormis les boutonnières cousues à la main, les boutons à 4 trous en nacre australienne de la qualité la plus blanche avec ses très caractéristiques reflets colorés (plats avec une légère cuvette) cousus à la main et les broderies des initiales réalisées, elles aussi, à la main. Le bouton de chemise plat permet un boutonnage et déboutonnage plus facile des broderies réalisées à la main (la dernière boutonnière est cousue de façon horizontale pour éviter que le dernier bouton soumis à une tension ne s’ouvre : un détail de plus).

détail d’un bouton de manchette de Daniel Lévy sur son poignet de chemise à mousquetaire

La coupe des chemises Daniel Lévy

Les chemises sur mesure Daniel Lévy bénéficient d’une coupe relativement ample qui est à mi chemin entre la coupe très confortable anglaise et une coupe ajustée italienne, toujours en respectant les envies de sa clientèle exigeante.

Des cols de chemises rigides et avec baleines en écaille de tortue

Les cols des chemises Daniel Lévy sont plutôt rigides avec une triplure et entoilage plus épais par rapport aux chemises napolitaines donnant de la fermeté au col et maintenus par des baleines amovibles. Daniel Lévy propose également des baleines en écaille de tortue réalisées sur mesure par l’écailliste Daniel Bernard.

Le sur mesure vs le prêt-à-porter

Daniel Lévy différencie l’activité du sur mesure avec celle du prêt-à-porter en expliquant que pour avoir une activité saine et pérenne on ne peut pas faire du one shot avec un client en essayant de lui vendre n’importe quoi. Il faut le fidéliser avec de la constance dans le temps, ne gagnant pas d’argent à la première commande mais à la suite, après avoir fait une chemise d’essai, en faisant le pari que le client lui reste fidèle.

Les demandes les plus fréquentes

Le gros des ventes de chemises sur mesure Daniel Lévy se focalise sur des tissus blancs et bleus en :

• popelines
• twills
• oxfords
• ou autres West Sea Island
• denims
• des mélanges en coton et cashmere pour le froid
• pour l’été le coton et lin
• le lin
• le giro inglese (ou à nid d’abeille) très frais
• quelques velours, imprimés et autres micro dessins…

Veste en flanelle Monsieur Daniel par Daniel Lévy

Tissus de chemises d’exception

Daniel Lévy propose des tissus d’exception, techniquement remarquable, à titrage élevé, très agréables à porter (du fil le plus fin, plus luxueux, au fil le plus épais) :

• 300/2
• 200/2
• 100/2
• 70/2

Le coton de tissus de chemises

L’origine de la matière première constituant une chemise, est très importante : le coton. La longueur de la fibre du coton varie de la plus courte à la plus longue (les plus coûteuses). Avec les plus longues fibres de coton, on peut filer des fils plus fins et plus longs (jusqu’à 5cm de long) tels le West Sea Island qui pousse sur les îles des caraïbes (principalement sur l’île Barbade). Puis viennent les cotons égyptiens avec le Giza 45 et le Giza 87 également avec des diamètres de fil (titrages) extrêmement fins. À partir de ce coton, on pourra filer des fils extrêmement fins pour tisser les tissus les plus fins et luxueux du monde, en obtenant également une définition de dessin sans égale et une construction en chaîne et en trame des plus solides comportant un nombre de fils plus élevé que sur un tissu bas de gamme. Un autre détail qui fera la différence sur le produit fini.

Porter une belle chemise, bien faite : un acte militant

D’après Daniel Lévy, il faudrait plus de pédagogie pour expliquer pourquoi il faudrait porter une belle chemise bien faite :

1. Car cela procure du plaisir et une satisfaction personnelle décuplée, donnant plus belle allure qu’une chemise commune
2. Une coupe et une personnalisation unique
3. Ça préserve des emplois locaux
4. Un vêtement bien fait dans des tissus qu’on ne trouve pas en grande consommation dure plus longtemps (100 lavages moyenne de durée de vie d’une bonne chemise), en pouvant changer les cols et poignets
5. S’offrir une chemise de qualité n’est pas un investissement plus coûteux par rapport au nombre de ports vs plusieurs chemises bas de gamme qui se terniront et dont vous vous lasserez plus rapidement

Mocassins Aubercy modèle Lupin de Daniel Lévy

L’offre total look sur mesure de vêtements masculins par Daniel Lévy

Le premier métier de Daniel Lévy est de proposer bien entendu des chemises sur mesure avec une proposition allant de 280€ à 380€ pour une première fabrication mécanisée et 500€ et 600€ pour un deuxième type de fabrication encore plus artisanale.

Daniel Lévy dans son plan de collection propose également :

• Des costumes sur mesure.
• La veste iconique Monsieur Daniel : une veste en flanelle de laine ou cashmere (l’été en toile de lin ou toile de coton) à mi-chemin entre des surchemises et des vestes classiques à porter avec ou sans cravate, moins classique qu’un costume traditionnel non entoilé, sans padding ni d’épaule qui rappellerait une veste d’architecte ou forestière Arnys.
• Des pulls en cashmere sur mesure fabriqués en Italie de 600€ à 2000€ (pour un 8 fils).
• Petits accessoires comme les baleines en écaille de tortue.
• Des boutons de manchettes dessinées avec une styliste de bijou, pensés pour qu’ils ne soient pas trop contraignants à mettre ou à enlever.
• Des gants sur mesure réalisés à Millau comportant des coutures main sur de somptueuses peaux en pécary ou carpincho.
• De la petite maroquinerie avec des ceintures sur mesure.
• Des cravates, écharpes, pochettes et chaussettes viennent compléter l’offre que propose Daniel Lévy.

Détail de la montre portée par Daniel Lévy sur sa veste en flanelle sur-mesure Monsieur Daniel

Partenariat avec Patrice Halary

Depuis quelques semaines, Daniel Lévy a eu le plaisir d’avoir un partenariat avec Patrice Halary, discret, élégant et prestigieux chemisier installé de longue date avenue Victor Hugo que Daniel Lévy apprécie en tant qu’homme mais aussi pour sa culture encyclopédique et son goût si sûr, il incarne une certaine idée de l’élégance à la française.

Pour des raisons personnelles, il vient de cesser son activité et a eu la gentillesse de lui proposer un partenariat en lui adressant ses clients. Au-delà de l’amitié qu’ils entretiennent tous deux ils ont eu l’idée de mettre au centre du partenariat la chemise et le style classique made in France mais aussi la façon dont ils appréhendent leurs clients.

J’ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n’hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur l’application Apple Podcast de votre smartphone ou sur Itunes depuis votre ordinateur. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme Apple Podcast I Spotify I Deezer I Stitcher I TuneIn I Podcastics pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! 

N’oubliez pas de partager le podcast, de le noter en laissant votre ressenti, c’est très important pour aider le podcast à émerger dans les classements en plus de le faire découvrir au plus grand nombre tout en me motivant à m’améliorer en faisant de nouveaux épisodes !

Bonne écoute,

Stéphane

Découvrez la Marque du Magazine Gentleman Chemistry :

Franz-Arthur Mac Elhone, Du cabinet RH au Harry’s Bar

Franz Arthur Mac Elhone avec le polo de la marque Rowing Blazers au couleurs du Harry’s Bar

https://open.spotify.com/episode/1g6acOO7KiVx4rHYDb01mT?si=nFmqp1KUSf2ieGa7mDk8oA

Je reçois Franz-Arthur Mac Elhone quelques semaines seulement avant le deuxième confinement, je le rencontre un vendredi 4 septembre 2020 au Harry’s New York Bar (Harry’s Bar pour les intimes) à la réouverture du lieu-dit après le premier déconfinement. Vous suivez ?

Franz-Arthur MacElhone

Franz-Arthur Mac Elhone est un jeune (32 ans 1988) entrepreneur  Franco-Américain ayant fait ses études en Angleterre (sciences d’économie politique), pour ensuite travailler dans le recrutement à Paris puis avec le Maire de Cannes pendant 3 années. Enfin, plus récemment, il prend les rênes du bar de son père : le Harry’s New York Bar au ‘‘sank roo doe noo’’ (5, rue Daounou 75002 Paris). Un bar traditionnellement inventif !

New York Bar ou un voyage dans le temps

L’histoire du Harry’s Bar commence avec un certain Clancy, propriétaire d’un bar sur la Septième Avenue (7th Avenue) de New-York, dans l’Upper West Side, dont on ignore le nom. Sentant le vent tourner avec l’arrivée de l’amendement américain lié à la prohibition (interdisant, entre 1920 à 1933, la fabrication, le transport, la vente, l’importation et l’exportation de boissons contenant de l’alcool) il décide de le mettre en vente.

Tod Sloan, Jockey ‘‘bar fly’’

En 1911, le jockey américain Tod Sloan (fêtard invétéré des années folles à Paris) décide alors racheter le Bar à Clancy pour le démonter entièrement : boiseries en acajou, plafond étamé, banquettes molletonnées, serveurs en blouse blanches mais aussi l’impressionnante collection de fanions universitaires de l’Ivy League pour le faire remonter à Paris (car il était jockey en France) pour en faire l’un des premiers bars à cocktail en Europe et de France où l’on retrouve cette ambiance du pays toute made in U.S.A. tant recherchée par la clientèle de l’époque, mais surtout où pouvoir siroter un cocktail convenable à Paris. Le New York Bar est né le jour de Thanksgiving, un 26 novembre 1911 ? Le lieu est juste un amusement pour Tod Sloan qui menait un train de vie totalement décomplexé : ‘‘Lui même devait être sans doute le premier client du bar, une sorte de pilier de comptoir’’ (le ‘‘bar fly’’ est devenu par la suite l’emblème du Harry’s New York Bar avec ses deux mouches gantées et coiffées d’un haut de forme ndlr).

Harry Mac Elhone, barman aventurier

Un Écossais de Dundee, Harry Mac Elhone, barman aventurier, ayant fait ses armes au Ciro’s à Londres – pousse la porte du New York Bar pour y devenir barman en se disant qu’un jour il le rachèterait. Suite à des difficultés financières dues à son train de vie très dépensier, Tod Sloan dut mettre en vente le New York Bar. Après sa démobilisation militaire, Harry Mac Elhone rachète le bar en le renommant Harry’s New York Bar, en 1923. À la mort de Harry Mac Elhone, en 1958, son fils Andy puis après lui Duncan son petit-fils, reprennent les rênes du bar. Aujourd’hui, le fils de Duncan, Franz-Arthur Mac Elhone est aux commandes de l’entreprise restée familiale.

Les bitter à la Suze du Harry’s Bar

Un lieu à l’ambiance américaine à Paris

Harry Mac Elhone fonde le Harry’s New York Bar avec la volonté de satisfaire une frustration ressentie par ses compatriotes en mal du pays. En effet, entre deux guerres de nombreux américains vivaient à Paris et il n’y avait pas de lieu pour ces nostalgiques du pays de l’oncle Sam où pouvoir :

1. Avoir un lieu de rendez-vous.
2. Un lieu où pouvoir siroter un bon coktail en écoutant du Jazz live.
3. Un lieu où pouvoir voter (nous y reviendrons).

Harry Mac Elhone avait la solution : le Harry’s Bar !

L’ambiance chaleureuse et confidentielle du piano bar du Harry’s Bar

Lieu mythique fréquenté par le gratin de l’époque

Le Harry’s Bar a été le lieu mythique où se bousculaient de célèbres expatriés, mais pas seulement, dans le désordre :

• la créatrice de mode Coco Chanel
• l’écrivain aventurier Ernest Hemingway
• l’aristocratique Duc de Windsor
• le boxeur Jack Dempsey (le Tigre de Manassa avec sa carte dans la catégorie des poids lourds de 83 combats – 66 victoires dont 55 par KO– 6 défaites -11 match nuls)
• l’écrivain Francis Scott Key Fitzgerald
• l’homme de lettres Paul Gordeaux
• l’acteur Humphrey Bogart
• l’actrice et danseuse Rita Hayworth
• l’écrivain Antoine Blondin
• l’écrivain Jean-Paul Sartre etc…

Devanture du lieu légendaire qu’est le Harry’s New York Bar à Paris

La carte du Harry’s Bar ou la bible du cocktail moderne

À l’ère où le champagne coule à flots pendant les années folles, en 1919 le Harry’s Bar fut le premier établissement en France à proposer du Coca-Cola mais plus connu pour avoir inventé, entre ses murs, dans ce lieu mythique ‘‘l’art du mix & drink’’, l’art d’aller rechercher les saveurs pour créer des cocktails emblématiques (plus de 400) tels que le :

• French 75 (gin, jus de citron, sirop de sucre, champagne)
• White Lady (gin, triple sec, jus de citron)
• Bloody Mary (Vodka, jus de tomate, sauce Worcestershire, Tabasco, sel et poivre)
• Harry Pick Me Up (cognac, jus de citron, grenadine, champagne, citron)
• Side Car (Cognac, Cointreau, jus de citron)
• Coronation
• Blue Lagon (variante du White Lady où le triple sec est remplacé par le curaçao et le gin par la vodka)
• James Bond (vodka, champagne, angostura, zeste d’agrumes)
• Le Pétrifiant (gin, whisky, vermouth blanc, vermouth rouge)
• Black Mischief
• Christina (gin, tonic, jus d’ananas, cherry)
• Liberty Cocktail (angostura, triple sec, cognac)
• Açaï Caipiroska (Vodka Absolut Açaï, citron vert et sucre)
• Tea Time (Maker’s Mark, Lillet, Angostura, zeste d’orange)

Le prix des coktails vacille entre 14€ et 25€.

Le shaker : indispensable pour mélanger de façon énergique et homogène les ingrédients et la glace

La mixologie est morte, vive le bartending

Laurent Laporte dans le Magazine Where is the cool avait édité un article qui différenciait ce qu’est la mixologie du bartending. Ce qui différencie le Harry’s Bar d’un autre bar où prend libre court la mixologie, c’est l’écoute du client, l’histoire et la tradition du lieu. Au Harry’s Bar, si vous n’aimez pas le gin on ne vous proposera pas un Negroni. Aujourd’hui, les gens sont dans une quête de véracité dans les choses, d’authenticité qu’il faut aller chercher dans les choses anciennes sans s’approprier des symboles dont on ignore tout de leurs sens et origines. Au Harry’s Bar, on trouve dans cette recherche, dans ce partage, dans cette découverte :

• un endroit sympa où se réconforter
• un bon cocktail
• de bons spiritueux
• de bons ingrédients
• un service compétent, connaisseur et aux petits soins

La science de la préparation du cocktail au Harry’s Bar avec l’écoute et l’échange entre l’amateur et le barman

Quelle est la différence entre un bon et un mauvais cocktail ?

Ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais cocktail, c’est ce qu’il y a autour du verre :

• la verrerie
• le service
• l’ambiance
• le ‘‘garnish’’
• l’aspect confident du bar tender…
• mais, surtout, la saveur !

Un bon cocktail, on a envie d’en reprendre ; le mauvais s’oublie vite ! Le bon cocktail s’inscrit de façon pérenne dans le temps !

Vous l’aurez deviné, mon cocktail préféré : le Negroni

150 variétés de Whiskies d’exception

La clientèle avertie de connaisseurs pourra se faire plaisir en dégustant l’un des 150 whiskies (de 14€ à 200€ le verre) sélectionnés par l’équipe du Harry’s Bar.

Le ‘‘chien chaud’’

Pour les petites faims le Harry’s Bar sert à toute heure son fameux hot dog américain et le midi ses fabuleux club sandwiches, chili con carne ainsi que ses brownies (homemade).

Le Piano Bar

Au sous sol du Harry’s Bar, on peut s’encanailler la semaine jusqu’à deux heures du matin au piano bar de ce lieu mythique où, dit-on, George Gershwin aurait composé l’air d’Un Américain à Paris. Mais aussi, plus récemment, le lancement du Magazine Where is the Cool de Laurent Laporte et de la marque Rowing Blazers de Jack Carlson.

Collaboration Jack Carlson Rowing Blazers

Tous les projets et les collaborations du fournisseur de spiritueux à l’embauche d’un barman au Harry’s Bar se font au feeling, à l’ancienne école sinon elle ne se fait pas ! L’exemple type en est cette dernière collaboration qui a fait un peu de bruit dans le monde du menswear avec Jack Carlson, le fondateur de la marque américaine Rowing Blazers. Un jour Franz-Arthur Mac Elhone reçoit un mail de Jack Carlson, lui proposant de réaliser des polos aux couleurs du Harry’s Bar. Il accepte car l’atelier qui fabriquait sa précédente série avait fermé. Il se renseigne sur ledit Jack Carlon et il se rend compte qu’il a fait Oxford, qu’il est champion des États-Unis d’aviron et qu’il a publié un livre sur les blazers d’aviron qui s’est très bien vendu à travers le monde, lui permettant de préparer son projet de création de marque tournant autour d’une esthétique très collégienne américaine et de l’univers Ivy League des régates estudiantines. Franz-Arthur s’exclame : ‘‘ On se ressemble tellement, que c’est normal que de ça découle une collaboration ! Il faut qu’on ait envie de le faire, il ne faut pas faire des spéculations commerciales sur la collaboration ! ’’. La soirée de lancement qui a eu lieu au piano bar du sous-sol du Harry’s Bar a permis à la marque Rowing Blazer’s et au lieu lui-même de toucher une nouvelle vague de fidèles.

Le polo édité en exclusivité pour le Harry’s Bar par la marque de vêtements pour homme Rowing Blazers

Straw Votes ou le vote de paille

Harry MacElhone au vu des têtes malheureuses de soldats démobilisés monte une urne de vote (pour rire) 1 mois avant les élections au USA permettant aux expatriés et touristes américains, sur présentation de leur passeport de voter (car il n’y avait pas de procuration possible pour les expatriés). Cela donne, de façon assez précise, une tendance que viennent rechercher les médias et aussi la Maison Blanche (depuis 84 ans sur 25 élections : il n’y a eu que 2 erreurs, ça donne la tendance). Cette année avec la crise sanitaire, il n’y a pas eu de ‘‘straw vote’’.

Anecdote sur James Bond

Ian Flemming dans For your eyes only … fait perdre deux choses à James Bond au Harry’s Bar : son portefeuille et sa virginité.

La marque déposée Harry’s Bar (pour remettre les pendules à l’heure) 

Franz-Arthur Mac Elhone nous explique qu’il a la propriété du nom de marque déposé Harry’s Bar depuis 1923 (avec, par le passé, des franchises en Suisse et en Allemagne). Le Harry’s Bar de Venise  est un bel établissement fondé à Venise en 1931 soit 20 ans après le Harry’s New York Bar par l’Italien Giuseppe Cipriani. Le lieu porte le nom de Harry’s Bar suite c’est un à un gentleman agrement entre Andy Mac Elhone et Giuseppe Cipriani. C’est au Harry’s Bar de Venise que furent inventés le cocktail Bellini (champagne ou prosecco et purée de pêches blanches) et le Carpaccio (viande de bœuf crue en fines tranches, huile d’olive, jus de citron, parmiggiano reggiano ou pecorino). 

Cendrier Harry’s Bar contenant les lunettes sur mesure en corne de buffle Ateliers Baudin & cravate sartoriale Butticé

Harry’s Bar Cannes 

Franz-Arthur Mac Helone ne veut pas galvauder la marque mais apporter un socle à l’édifice sans que la marque ne devienne une chaîne. Il souhaite qu’elle reste dans l’état d’esprit avec laquelle elle est et a été créée. Il n’y a pas de terrasse au Harry’s Bar à Paris, avec un bar qui s’inscrit dans la plus pure tradition du baretending New Yorkais. De même, il y a tout un pan du cocktail qui n’est pas travaillé au Harry’s Bar à Paris : le cocktail ensoleillé, le cocktail cubain.

Prochainement, verra le jour un Harry’s Bar avec 150m2 de terrasse sur le port Pierre-Canto à Cannes, en face de la mer, pour pouvoir travailler avec l’esprit du Harry’s Bar :

• Mint Julep (bourbon, menthe, sucre, eau)
• Daikiri (rhum, jus de citron, sirop de sucre de canne)
• Frozen (tequila, jus de citron, demi sec)
• Margarita (tequila, cointreau, sucre, citron)

IBF (International Bar Flys)

L’IBF est la communauté, le réseau social, pensée par le grand-père de Franz-Arthur Mac Elhone qui permet de tisser des liens au travers des rencontres faites au Harry’s Bar (mais pas seulement). Les membres du club des piliers de bar de l’IBF reconnaissables à leur pins distinctif portés sur le revers de leur veste (aux couleurs du Harry’s New York Bar avec les mouches gantées et coiffées de leur haut de forme dont nous vous parlions plus haut) peuvent s’identifier dans un aéroport à Chicago pour partager un verre ensemble. Pour devenir membre, il faut passer le rituel initiatique consistant à se faire parrainer puis ensuite réciter 5 des 12 règles de l’IBF. Le dernier à avoir été intronisé, c’est Jack Carlson fondateur de la marque de vêtements pour homme Rowing Blazers (inspiré des uniformes d’avionneurs des universités américaine). Une fois les 5 règles récitées par cœur, on ouvre une bouteille de whisky éventée.

Logo du Harry’s Bar (avec ses fameuses « bar flys ») sur un polo de la marque de Jack Carlson, Rowing Blazers

Ce n’est pas un endroit branché, c’est pour ça qu’il ne sera jamais démodé

Au Harry’s Bar, rien ne sert de courir à travers les modes : le lieu est resté dans son jus après plus de 100 ans d’existence. Ses serveurs toujours vêtus de leurs blouses blanches élégantes aux armes du bar avec les fameux ‘‘bar flies’’ brodés sur leur poche poitrine accompagnant leur nom et cravate. La volonté du Harry’s Bar n’est pas de décliner le concept comme le ferait une chaîne, mais de recréer une ambiance différente comme Franz-Arthur Mac Elhone nous explique pour l’ouverture du Harry’s Bar de Cannes avec une ambiance feutrée, plus moderne, mais toujours avec le même souci et constance dans le détail et dans la qualité des cocktails. Rester traditionnellement inventif !  

Accoudé au Harry’s Bar en blazer bleu en mohair et pantalons en toile de laine sur mesure Ferdinando Caraceni et chemise sartoriale Butticé

J’ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n’hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur l’application Apple Podcast de votre smartphone ou sur Itunes depuis votre ordinateur. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme Apple Podcast I Spotify I Deezer I Stitcher I TuneIn I Podcastics pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! 

N’oubliez pas de partager le podcast, de le noter en laissant votre ressenti, c’est très important pour aider le podcast à émerger dans les classements en plus de le faire découvrir au plus grand nombre tout en me motivant à m’améliorer en faisant de nouveaux épisodes !

Bonne écoute,

Stéphane

Découvrez la Marque du Magazine Gentleman Chemistry :

Arcuri Cravatte, les plus belles cravates sartoriales de Calabre (et peut être d’Italie)

Durant mes vacances prises (in extremis), courant septembre 2020. Je me suis aventuré dans les contrées (pas si) lointaines du sud de l’Italie. Plus précisément en Calabre, au Cap (Capo Vaticano, Ricadi) avec sa majestueuse Baie des Dieux (la Baia degli Dei, rien que le nom vous fait rêver) et ses eaux turquoises. Depuis notre logement avec vue imprenable sur la mer (nous vous recommandons pour vos prochaines vacances le b&b Gallofino : allez-y de ma part), nous pouvions par ciel dégagé voir les Îles Eoliennes (Stromboli, Panarea, Lipari, Vulcano… ) ainsi que la Sicile. Durant une journée un peu nuageuse à défaut de nous être baignés dans la piscine naturelle qu’est la plage de Tropea ou bien Parghelia… Nous nous sommes aventurés dans les terres, plus précisément dans les collines, les montagnes (la chaine des Apennins) pour aller à la rencontre de Franco Arcuri, fondateur de la manufacture de cravates Arcuri Cravatte située au 67, Via Mazzini à San Mango D’Aquino.

Vue du Santuario di Santa Maria dell’Isola a Tropea, Capo Vaticano

Vue depuis la baie de Capo Vaticano avec ses « fichi d’India » typiques du sud de l’Italie

L’eau turquoise de Tropea Beach

Vue depuis le bateau de la plage de Tropea Beach et son centre historique

Franco Arcuri

Nous sommes reçus par Franco Arcuri (classe 1961) avec qui nous partageons un superbe repas dans ce restaurant de la petite bourgade de 2000 habitants qu’est San Mango D’Aquino. Franco Arcuri nous raconte son parcours. Avant de créer la Arcuri srl, il était expert comptable dans un cabinet dont il était le co-fondateur, ce qui lui vaut une rigueur chirurgicale dans son travail que n’ont pas ses autres collègues. Depuis toujours, Franco Arcuri croit dur comme fer dans le bien-être que peut procurer le plaisir de porter un beau vêtement bien fait, depuis le contact avec la peau du tissu mais aussi des volumes et couleurs. Pour cette raison, avec sa femme et ses connaissances techniques dans la couture, Franco Arcuri a eu envie de créer l’entreprise de ses rêves, l’Arcuri srl, en créant l’atelier de production de l’accessoire qui sublime les tenues vestimentaires masculines : la cravate artisanale.

Franco Arcuri sur les marches menant à l’entrée de la Arcuri Cravatte srl

L’atelier Arcuri Cravatte srl

Franco Arcuri est ambitieux, mais il a les pieds sur terre et pas la folie des grandeurs. Petites quantités limitées (entre 150/250 cravates produites par jour) réalisées avec un souci minutieux de la qualité définissent le produit qui sort de l’atelier de cravates sartoriales Arcuri, permettant aux douze couturières de veiller à prendre le temps de contrôler rigoureusement chaque pièce produite pour qu’elle soit parfaite. Chaque cravate sartoriale est unique et réalisée rigoureusement à la main.

Choix des tissus pour réaliser une cravate artisanale cousue main : jacquards et imprimés 

Franco Arcuri dispose d’un stock de plus de 5000 rouleaux de tissus en hauteur de « lisière » de 90cm (datant pour certains de plus de 20 ans d’ancienneté) divisés en tissages jacquard (filés), imprimées en twill (inkjet ou à pochoirs) et madder vintage avec main en peau de pèche en provenance principalement de Fermo Fossai tessuti (de Ottaviano dit « Otto » Mantero Scheuten, propriétaire de Carlo Riva pour les tissus de chemises et de Fermo Fossati 1871 pour les tissus de cravates. Cette dernière, la troisième plus ancienne entreprise à produire des soies de luxe au monde fournissant des marques prestigieuses comme Siniscalchi ou Kiton…).

Franco Arcuri en train de sortir un rouleau de tissu de ses archives de plus de 20 ans d’ancienneté

Rouleaux tissus du stock à cravates de Franco Arcuri

Lino Ieluzzi de la boutique Al Bazar Milan et Otto Mantero

Tissu imprimé avec motifs renards pour cravates Arcuri

Franco Arcuri nous présente un tissu à cravate sur une table de coupe

Rouleaux de tissus de rowing blazers en laine à destination des cravates Arcuri

Franco Arcuri nous présente de façon nonchalante un tissu imprimé à motifs bleus

Tissus jacquards à destination des cravates Arcuri

Comment créer une cravate sartoriale Arcuri ?

Voici comment se décomposent les différentes étapes durant la demi-heure nécessaire dans la production d’une cravate réalisée à la main :

1. Le traçage du dessin des tissus exclusif de première qualité (soies italiennes, laine mérinos, cashmere…) avec le patronage adéquat aux dimensions souhaitées (7,5cm ; 8cm ; 8,5cm ; 9cm) et de sa longueur (150cm ; 160cm ; 170cm) selon les marchés (en Asie plus courtes en Australie et U.S.A. plus longues…).
2. La découpe manuelle du tissu avec les gros ciseaux de tailleur (en biais à 45 degrés et dans le sens du tissage du fil – le droit fil) et les poids servant à maintiennent les tissus jacquard ou imprimés à l’arrêt pour qu’ils ne bougent pas.

   

   Découpe du tissu en soie avec les ciseaux de tailleur (on dit bien cravate sartoriale = sartoria = tailleur)

3. La couture de l’enveloppe avec sa doublure (le triangle fermant la cravate sur le petit et sur le grand pan rigoureusement en soie).

   

   Couture de l’enveloppe du grand pan avec sa doublure à la machine (l’une des seules opérations machine)

4. La couture du passe-pan ou passant, qui dans la théorie, servirait à cacher le petit pan de la cravate (honnêtement je ne connais personne s’adonnant à la tache…).

   

   Une deuxième couture machine qui intervient sur le passant de la cravate

5. Le repassage dans les différentes étapes de montage de la cravate.

   

   Repassage de la doublure du grand pan de la cravate sartoriale

6. L’épinglage de la triplure, permettant de joindre de façon symétrique les deux pans de la cravate avant qu’elle ne soit cousue avec un fil unique passant de bout en bout de la cravate, appelée aussi l’âme de la cravate, cette petite bande gaufrée en poil de chameau ou en laine servant à donner de la tenue à la cravate (souvent dans le sud de l’Italie assez légère comme pour l’entoilage d’un costume Napolitain pour apporter plus de souplesse au vêtement).

   

   Epinglage manuel de la triplure en laine de la cravate sartoriale

7. Couture de la cravate sur toute sa longueur avec un seul et unique fil allant d’un bout à l’autre de la cravate extérieurement et intérieurement, permettant ainsi après les ports de faire revenir la cravate à sa forme initiale – le fil agi ici comme un ressort.

   

   Couture de la cravate sur toute sa longueur de bout à bout

8. Couture de l’étiquette (ou la griffe rigoureusement tissée pour une cravate digne de ce nom) cousue traditionnellement en dessous du passant ou en biais juste au dessus de l’envers de la cravate à côté de la doublure et l’étiquette de composition se cachant dans le petit pan.

   

   Couture de l’étiquette Arcuri Cravatte

9. Couture de la bride (travetto, le fameux point au crochet que l’on retrouve sur les costumes et chemises) ou bartak qui sert à arrêter et renforcer le point de couture tout en maintenant ferme les deux lambeaux de tissu l’un contre l’autre.

   

   Couture du point au crochet « travetto » servant a maintenir les deux parties jointes à l’âme (triplure) de la cravate

10. Le roulotage main (pour les cravates non doublées) plus haut de gamme et légères, étape qui consiste dans le border vers l’intérieur les deux pointes à la main proprement et de façon droite.
11. Jusqu’à l’étape finale, le contrôle de qualité effectué par la femme de Franco, Maria Teresa Arcuri, responsable du contrôle de la qualité de chaque chaque étape de fabrication de la cravate.

    

    Cravates sartoriales Arcuri soumises au contrôle qualité

La cravate Arcuri

La cravate est un accessoire distinctif permettant aux hommes de se présenter avec style. C’est une extension de la personnalité d’un individu :

• raffinée
• discrète
• décidée
• forte
• introvertie
• extravertie
• ou éclectique…

Elle permet de mettre en relief le caractère de chacun en s’amusant des :

• matières
• couleurs
• motifs
• imprimés 
• ou tissages jacquards

Ce sont les détails qui feront la différence ! Porter une cravate pour porter une cravate ? Nous en convenons, autant ne pas en porter ! Chez Arcuri Cravatte, du choix du tissu, aux triplures, à la façon artisanale et le souci des détails font de la cravate « une oeuvre d’art » !

A la conquête du monde

Franco Arcuri est présent sur le marché Américain (depuis deux ans exposant au salon MRket à New-York, réunissant les acteurs majeurs du secteur de l’habillement masculin de luxe) et au Japon. L’expansion de la petite pme artisanale qui monte ne fait que commencer. Franco Arcuri souhaite intégrer à son plan de collection :

• des lignes d’accessoires
• des bagages
• serviettes de plage
• maillots de bain
• chaussettes

Le Futur de la marque Arcuri dépendra de la volonté qu’auront ses enfants de continuer à faire rayonner le nom à travers le monde et pourquoi pas d’ouvrir une boutique monomarque Arcuri Cravatte.

La mission de Franco Arcuri

La mission de Franco Arcuri aujourd’hui, reste celle de cultiver et d’alimenter le bon goût vestimentaire en faisant la promotion de beaux accessoires masculins qui sont le cadre du tableau qu’est le costume – en portant toujours des tissus et motifs innovants.

Découvrez la Marque du Magazine Gentleman Chemistry :

 

Arthur Leclercq, des Championnats de Motocross à l’Union Special

https://open.spotify.com/episode/239f4JiKCTAYg9Bt2vv9dn?si=ugSCkuP-TrSCt2tqJKMqlw

Il y a quelques semaines à peine après le déconfinement lié à cette crise sanitaire (et économique) historique, je me décide à aller à la rencontre d’Arthur Leclercq, fondateur de l’atelier de réparation SuperStitch situé au 13, rue Racine dans le sixième arrondissement de Paris. Je rencontre pour la première fois Arthur Leclercq en 2016 durant un event organisé dans l’une de mes boutiques héritage préférées de Paris, Royal Cheese, pour la marque de denim Levi’s. Je suis chaleureusement accueilli par le maître des lieux et l’un de ses amis dans la boutique atelier qu’est SuperStitch. On discute de tout et de rien, pendant qu’Arthur switch de machine en machine pour réparer les denim confiés par ses clients. L’idée, m’était venue plutôt de façon naturelle de lui proposer de se prêter au jeu du podcast : il a accepté sans aucuns chichis. 

Arthur Leclercq, classe 1989 (30 ans), né en Charente-Maritime (à Saint-Jean-d’Angèly), et ayant grandi à Poitier (ce qu’il définit une belle bourgade) est un passionné de sports mécaniques (ancien compétiteur en motocross) mais surtout de denim. Né d’un père informaticien pour des logiciels de sécurité d’une banque et d’une mère entrepreneuse, à la tête d’une boîte de nuit de province (avec parking en graviers) pendant plus de vingt ans. Il y fréquente ce lieu âgé de seulement dix ans, copinant avec les videurs, des « personnages assez spécifiques » que l’on ne rencontrerait pas hors contexte monde de la nuit (un monde à part).

Sortir les poubelles, une école de la vie

A 13 ans il commence à mettre les mains dans le cambouis, en aidant sa mère à la tache dans la boîte de nuit, en s’occupant du bar, du tri des bouteilles, à la sortie des poubelles… Inconsciemment avec un parcours scolaire « laborieux » et semé d’embuches, cette humilité responsabilisante lui avait très tôt inculqué le désir de faire les choses par lui même avec la notion de prise de risques que seuls connaissent les entrepreneurs. Arthur Leclercq se voyait initialement chirurgien (pour sauver des vies). Le destin en voulut autrement…

Bac -10

Arthur Leclercq ne passera pas son épreuve de Bac (car pas réveillé ce jour là…), Bac Pro tournage fraisage où Arthur fait son apprentissage en usinant des pièces pour l’automobile, l’aéronautique… En apprenant sur des machines conventionnelles et par la suite numériques qui par ailleurs le passionnaient par l’aspect manuel, minutieux et qui force à la réflexions permanente qui le rapprochent de la mécanique et des machines bien réglées…

Championnats de motocross et automobiles accidentées 

Arthur Leclercq nous raconte sa passion de toujours le motocross et les sports mécaniques de façon générale, qui a démarrée dès ses cinq ans. Sa chambre était parsemée de posters de ses idoles du moment, notamment de posters de :

• Ricky Carmichael
• David Vuillemin
• James Stewart Jr. (pilote emblématique de 2003/2004, surnommé le « Tiger Woods du motocross » qui avait révolutionné le motocross par sa technique minutieuse et le « Scrub » permettant au technicien de pencher la moto sur la crête d’un appel de saut diminuant le temps du saut en l’air)…

Arthur Leclercq dut mettre un terme à sa passion coûteuse en stoppant sa participation aux Championnats de France et les épreuves de Championnat d’Europe  en 2006 à cause des frais mirobolants de déplacements, de camion, le dépenses du mécano et des machines…

Arthur nous explique aussi une autre passion les automobiles accidentées (des autres). Il aime voir comment elle se déforme, ce qu’il y a à l’intérieur.

Un métier où l’on ne triche pas

Arthur Leclercq se passionne pour la mécanique avec son apprentissage et son hobby semi professionnel du motocross. Il constate qu’on ne peut pas tricher avec la mécanique. Si les réglages sont mal faits, les machines ne fonctionnent pas. Pas de place pour l’improvisation !

BTS des unités de management commercial et Agent Commercial chez Edwin à Paris

Après un bts des unités de management commercial, Arthur décide de s’installer à Paris fin 2011, pour ouvrir la première boutique Edwin à Paris avec son premier Patron, Franck Gunther du showroom Five0Five en distribuant les marques :

• Universal Works
• Sandqvist
• Tricker’s
• Anderson’s
• Bleu de Chauffe
• Pyrenex
• Novesta
• Edwin

où il y apprends les rudiments du métier du retail de la tenue de boutique, au déballage des cartons, balai etc… Pour six mois après devenir agent commercial de la marque en France (d’ou notre rencontre chez Royal Cheese à Paris).

Passion denim

Très jeune, à 14 ans, la mère d’Arthur lui offre un jean en « denim selvedge » de la marque Edwin Japan. Arthur se prends un claque tant la fabrication du vêtement était précise, il est boulversé par le montage diffèrent et le parfum de qualité que dégage ce jean. La toile était foncée et rigide, les bords à l’intérieur n’étaient pas conçus de la même façon qu’un jean standard… Il se passionne très vite pour le sujet où il planche des nuits entières en se documentant sur des magazines et autres ouvrages japonais pour devenir un Jedi du sujet…

L’Union Special 43200 G

Arthur Leclercq décide en vain, de faire reprendre ce jean sur la longueur avec le fameux point de chaînette en retoucherie. De cette frustration, il décide en octobre 2016, de se procurer par ses propres moyens les 15 machines permettant de monter un jean de A à Z, le bon cinq poches américain avec le bon volume, le bon fil, la bonne toile, les bons boutons, les bons rivets… En commençant par l’acquisition de cette machine américaine emblématique qu’est l’Union Special. La première de ses 13 sur 15 machines à ce jour…

Les machines à coudre pour monter un jean en denim

• une machine pour faire les poches double aiguilles
• une machine pour faire le fond de la culotte avec le bras déporté
• une machine pour finir l’intérieur des jambes coupées, appelée la surjeteuse
• une piqueuse plate pour monter les jambes à l’extérieur
• une machine pour poser les rivets
• une machine pour poser les boutons
• une ceintureuse
• une machine pour faire les passants
• la machine point d’arrêt
• et la fameuse ourleuse

Le point de chaînette

Cette machine à coudre, l’Union Special, était utilisé dans la production de jeans par Levi’s entre 1940 et 1970 et permettait à l’aide du point de chaînette : point ressemblant à une chaine qui allie deux fils, grâce à une aiguille et un crochet sur la machine permettant à la matière de travailler naturellement sans déformer le point. Un point très résistant et qui peut se défaire très vite pour d’éventuelles opérations. La machine était conçue de cette manière pour l’aspect pratique et rapide en évitant d’enfiler la machine avec une canette en mettant deux fils sur le porte cône en déroulant jusqu’à 5km de fil sans jamais s’arrêter. En clair une contrainte industrielle plus qu’esthétique (devenue esthétique aujourd’hui, car romancé par les geeks du denim et une certaine presse étrangère).

Il y a denim et denim

Encore une fois un beau produit ne ment pas, les détails d’un jean digne de ce nom sautent aux yeux et ils doivent comporter ce type de détails :

• être fabriqué au Japon : car c’est le seul pays à fabriquer encore aujourd’hui les jeans avec les machines d’époque américaines (de la période 1940/1970).
• comporter des « défauts » : provoqués par les fameuses machines d’époque, permettant de les différencier d’un jean industriel moderne post 1980.
• posséder le « ropping effect » : zig-zag localisé au niveau de l’ourlet crée par la pression du pied de la machine qui décale le tissu pendant l’opération de la couture.
• montrer la nervure de la poche à pièces ou la poche à montre gousset : petite poche sur le flanc droit du jean
• avoir le « train track » : deux coutures longeant la jambe rappelant les rails des chemins de fer

SuperStitch

Arthur Leclercq, équipé se son Union Spécial calibrée comme il faut, fonde SuperStitch dans le salon des on appartement après avoir échoué de nombreuses fois dans le réaliser un ourlet propre pour enfin aller à la rencontre de ses premiers clients…

Premiers clients : boutiques et initiés

Arthur se mets alors à proposer ses services de reproduction d’ourlets pour les boutiques :

• 45RPM
• RRL
• Jinji
• Anatomica
• Elevation Store
• et les particuliers qui se refilent l’adresse sous le manteau…

du seizième au sixième

Ensuite, il s’installe quelques temps dans le sous-sol de la boutique de PAP, Holiday Boileau, rue Boileau dans le seizième arrondissement de Paris, pour ensuite rebondir, après avoir accumulé les 13 Machines sur 15 permettant l’assemblage d’un jean entier, sur une opportunité de local commercial lui permettant d’ouvrir (tout juste avant le confinement) sa  propre boutique SuperStitch avec pignon sur rue au 16, rue Racine à deux pas du Jardin du Luxembourg et du très chic quartier de l’Odéon dans le sixième arrondissement de Paris.

Service couture chic et de niche qui donne de l’effet et du charme au jean

Aujourd’hui, le service de retouches SuperStich est spécialisé dans les réparations de tout type pour jean et denim réalisées avec les machines originales américaines de chez Levi’s, ayant tournée entre 1940 et 1970 (conçues de façon rustique pour la conception des jeans de l’époque). Les « effets » sont des petites aspérités, des défauts, des plis, des petites nervures qui se créent pendant la couture en décalant la matière tout en donnant une âme au vêtement après les délavages striés, marqués par le temps et les ports du client. Ils vont le singulariser en le rendant unique !

Les opérations proposées sont

• l’ourlet point de chaînette caractéristique avec l’Union Special 43200 G de SuperStitch
• le refuselage du jean selon les goûts du client
• les réparations minutieuses diverses et variées 
• les personnalisations Single Stitch (broderies customisées réalisées au point de chaînette, quasiment tout est possible)

Le denim LR01

Arthur Leclercq a développé un jean, une coupe : Le jean LR01 rend hommage à Lydie et René, les grands-parents d’Arthur Leclercq. Le jean est une sorte de réédition de jean des seventies à la sauce SuperStitch :

• très inspiré du Levis 501 de 1972 à 1974, nommé le Single Stitch (jean assez rare, du à la période transitionnelle de Levi’s)
• conçu avec une toile non stabilisé (gardant une souplesse dès l’achat et évoluant au fil du temps et des lavages avec son propriétaire)
• cousu avec les coutures en point de chaînette sur la ceinture, poche à pièces ou montre gousset et sur l’extérieur de la jambe
• le ropping effect est proposé pour ajuster la longueur de l’ourlet avec son point de chaînette SuperStitch
• en somme un jean qui n’est pas à la mode, mais intemporel pensé pour vieillir et se patiner noblement avec son propriétaire

La lessive spéciale SSD

Parlons Chemistry (chimie) à présent, avec la lessive spéciale SSD, développée par SuperStitch vendu dans un bidon inspiré d’un bidon d’additifs pour le moteurs de course. Une lessive spéciale denim avec un certain ph et additifs, permettant à la toile de se délaver convenablement de façon bleue sans grisailler en donnant à la toile denim un toucher soyeux. Oubliez le mythe du cow-boy qui consiste à dire qu’il ne faut laver le moins possible son jean… En effet, un jean non lavé peut… Sentir mauvais et fragilise le tissage technique de la toile qui s’élime en tirant les fils aux genoux et à l’entrejambe et en conséquence peut provoquer des trous.

L’ambition

Le leitmotiv d’Arthur Leclercq, aujourd’hui, est de faire plaisir à ses clients en leur proposant le meilleur service réparation de denim possible mais aussi en proposant une capsule de produits satellites autour du denim avec un cahier des charges toujours très poussé concernant le sourcing produit, qualité de montage et confort. Il débute notamment avec son premier modèle de jean, le SuperStitch LR01.

J’ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n’hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme Apple Podcast I Spotify I Deezer I Stitcher I TuneIn I Podcastics pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! 

N’oubliez pas de partager le podcast, de le noter en laissant votre ressenti, c’est très important pour aider le podcast à émerger dans les classements en plus de le faire découvrir au plus grand nombre tout en me motivant à m’améliorer en faisant de nouveaux épisodes !

Bonne écoute,

Stéphane

Découvrez la Marque du Magazine Gentleman Chemistry :

 

 

Les meilleurs cordonniers de Paris

Il y a chaussures et chaussures (écrase-merde ou souliers… ndlr)…

Le beau est souvent plus coûteux à l’achat : oui ! Mais, il y a un mais ! Mais, vous rentabiliserez ce coût sur du long terme avec l’achat d’une belle paire de mocassins en cuir bien montée, qui vieillira avec vous et dont vous ne voudrez pas vous séparer pour rien au monde – tant elles se seront embellies avec le temps. Mais pour prévenir les aléas du temps et des intempéries il vaut mieux créer une relation durable avec un métier d’artisan qui se fait de plus en plus rare à l’ère de la godasse jetable : le cordonnier. La bonne nouvelle, c’est que nous vous listons les meilleures adresses de la capitale en matière de cordonnerie et d’entretien de vos souliers.

Par quartiers

• Cordonnerie les 2 Lutins – 14 Rue Saint-Marc, 75002 Paris

Chez Didier Martinez et Guillaume Belmonte on ne fait pas de l’entretien de souliers ou du talon minute. Non, chez cet ancien bottier de chez Berluti (période Swann Club et Olga Berluti) on ressemelle à la main vos souliers.

ressemelage : à partir de 200€

patins : 39€ compris fers encastrés

bambou talonnette : 28€

• Atelier Cattelan – 128 Rue de Grenelle, 75007 Paris (fermeture définitive de la boutique Grenelle le 30 juin 2020)

Jean-Pierre Cattelan est quelqu’un que j’adore. Je suis client chez lui depuis de nombreuses années – cordonnier Magicien (depuis 1956) et photographe à ses heures perdues originaire de Vénétie qui gère les deux boutiques avec l’aide de son frère et Martial qui gère la boutique au 2 Rue Mélingue, 75019 Paris.

ressemelage : 159€ cousu machine

patins : 22€

fers encastrés vissés en laiton : 18€

bambou talonnette : 22€

• Pulin Bottier – 5 Rue Chauveau Lagarde, 75008 Paris

Maison de bottiers fondée en 1946 par Léon Pulin, puis reprise par son fils Gérard Pulin et aujourd’hui par le petit fils Raphaël Pulin.

ressemelage : autour de 200€ avec une qualité de cuir en provenance de la tannerie française Garat.

patins : une vingtaine d’euros

fers encastrés vissés en laiton : une vingtaine d’euros

• l’Atelier d’Antoine – 75 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Antoine Rondeau, originaire de Nantes, fait son apprentissage de « Bouif » (argot: désignant le cordonnier à l’ancienne) très jeune chez un Maitre Bottier en 1976. Il s’enrichit de son savoir faire avec des expériences en Espagne et en Angleterre pour parfaire ses connaissances. Antoine Rondeau s’installe à Paris en 1985 en travaillant chez des bottiers de l’époque tels que Clarasso et Uzan. Par la suite, il fonde en1996 l’Atelier d’Antoine. Pour fêter ses dix ans d’activité à son compte il va réaliser la plus petite botte au monde, répertoriée dans le livre des Guiness World Records. Il exerce le métier de cordonnier depuis plus de 44 aujourd’hui, les chaussures qui lui passent entre les mains vont de : Lobb, Berluti, Corthay, Weston, Green et n’ont plus de secrets pour lui…

ressemelage : sur devis

patins : sur devis

fers encastrés : sur devis

• Maison Duret – 29 Rue Duret, 75016 Paris

Cordonnerie fondée en 1989 par Michael Benarroch en 1989 et gérée par le très sympathique et professionnel Thomas Qucharski. La Maison propose un service de réparation de sacs et petite maroquinerie en plus de proposer sa propre ligne de maroquinerie et service sur mesure signée Duret.

ressemelage : à partir de 200€

patins : 30€

fers encastrés : 30€

Rolex Speedking Circa 1950 avec bracelet en cuir Camille Fournet, veste Sartoria Crimi et Church’s Graftones.

• Chez Raoul – 115 Avenue de Saint-Ouen, 75017 Paris

Arrivé à Paris âgé de 20 ans ce très sympathique monsieur, originaire de Tunis, ouvre en 1985 son échoppe dans le quartier des Batignolles à Paris.

ressemelage : sur devis

patins : sur devis

fers encastrés : sur devis

mais aussi…

• Cordonnerie Nicolas Bottier – 17 Rue des Petits Champs, 75001
• Minuit Moins 7 – 10 Galerie Véro-Dodat, 75001 Paris
• Atelier du Bottier – 56 Rue de l’Arbre Sec, 75001 Paris
• Cordonnerie Vaneau – 44 Rue Vaneau, 75007
• Barilero Dominique – 5 Rue Amélie, 75007 Paris
• Atelier Maubeuge – 28 rue de Maubeuge, 75009
• Seng Him – 26 Rue de Caumartin, 75009
• La Cordonnerie Silvio – 32 rue Daguerre, 75014
• Cordonnerie Delambre – 30 Rue Delambre, 75014
• Carno Pascal – 100 Boulevard Brune, 75014
• Norbert Bottier – 164 Avenue de Suffren, 75015
• Cordonnerie Blomet – 64 rue Blomet, 75015
• Serges Sebbagh – 44 Avenue Félix Faure, 75015
• Cordonnerie Dutot – 43 Rue Dutot, 75015 Paris
• Cordonnerie Ferry – 128 Boulevard Murat, 75016
• Cordonnerie Claraso – 29 Rue de Longchamp, 75116
• Belkherroubi Rachid – 72 Rue Boursault, 75017
• La Cordonnerie – 231 Rue Championnet, 75018 Paris
• Atelier Constance – 5 Rue Constance, 75018

Maintenant, vous n’aurez plus d’excuses pour vous pavaner avec des chaussures mal entretenues !

Stéphane

Découvrez la Marque du Magazine Gentleman Chemistry :

 

l’Officine Paris, costumes MTM Made in Italy à Paris

J’ai connu le très charismatique et charmant Victor Pandraud durant mon expérience chez le drapier écossais Holland & Sherry à Paris. Il aborde fièrement une allure de grand gaillard bienveillant avec sa barbe et chevelure qui me rappelle Jim Morrison, en costume trois pièces en flanelle Loro Piana. Victor sait vous mettre à l’aise, et de façon résolument nonchalante, en vous proposant un café ou une eau pétillante (après 18h00 : Champagne ou Whisky ndlr).

Victor Pandraud

Victor Pandraud, qui était destiné à travailler dans l’hôtellerie, par le hasard de la vie, fait son apprentissage dans des boutiques institutionnelles de vêtements classiques intemporels pour homme : Basile 14 et la Grande Boutique qui se situaient avenue George V. Il y apprend pendant prés de dix ans, les codes de l’élégance masculine mais aussi à travailler en équipe (notamment avec la très professionnelle Nada, qui l’a suivie dans l’aventure l’Officine Paris). Il développe ses connaissances en matière de prêt-à-porter masculin en apprenant à :

• comment vendre un vêtement
• comment le mettre en avant
• ce qu’est un vêtement
• les techniques de fabrication
• mais surtout, le service client, consistant à écouter les désirs et besoins des clients en s’intéressant à eux, à leur vie, leur profession, sur pourquoi ils portent telle ou telle pièce… A s’attacher à l’importance qu’a le lien humain dans ce métier

Il y a presque cinq ans, en 2016, il décide d’aller plus loin dans sa quête de l’élégance intemporelle en décidant de se lancer à son compte en ouvrant sa propre boutique de prêt-à-porter pour homme, l’Officine Paris (le nom est un hommage au métier que pratique depuis toujours son père : la médecine) au 71 de l’Avenue Marceau dans le très chic seizième arrondissement de Paris.

La boutique l’Officine Paris

La boutique est accueillante avec une dominante chaleureuse dans les tons ocre et moutarde, tapissé de photos d’icônes d’élégance et de style de « bonhommes » tels que :

• Lino Ventura
• Jean Gabin
• Alain Delon
• Marcello Mastroianni et j’en passe…

En rentrant on se fait bercer par un air de jazz provenant de la très bonne station de radio FIP ou TSF Jazz, propose le total look du gentleman moderne, éparpillé de part et d’autres entre les meubles, armoires et penderie avec l’échelle en bois sur laquelle Victor Pandraud aime se poser avec une nonchalance dont lui seul a le secret.

La tenue business

• costume deux boutons avec revers en pointes bleu marine en s’160 Loro Piana
• costume croisé à rayures tennis ou prince de galles en 420gr de chez Holland & Sherry
• costume deux boutons à poches plaquées en chevrons rouge et vert Solaro de chez Smith & Woollens

La tenue sport, casual chic, dépareillée, friday wear

• la veste à chevrons à poches plaquées beige et noir en laine et cachemire Caccioppoli

La tenue de cérémonie

• le tuxedo (smoking) à un bouton, croisé ou à col châle
• la dinner jacket à col châle en velours palatine Scabal

Mais aussi les accessoires qui tournent autour de ces occasions

• les pardessus
• les pantalons en flanelle, tweed ou en velours côtelés
• les jeans sur mesure Tramarossa
• les mailles
• les chemises napolitaines Avino Laboratorio Napoletano
• les chemises Gherardi
• les cravates et pochettes Calabrese 1924
• les mouchoirs de poche Simonnot Godard
• les bretelles Albert Thurston
• les parapluies Talarico
• les maillots de bain Fedeli
• les décorations de boutonnière Barbarullo

Personnalisation

Victor Pandraud propose de la commande spéciale sur l’ensemble de son offre en :

• vestes
• costumes
• pantalons
• jeans
• chemises
• cravates
• pochettes
• parapluies

costume croisé l’Officine Paris couleur sable en toile de laine 260gr en S’130 Holland & Sherry

costume croisé l’Officine Paris bleu en flanelle à rayures tennis 420gr Holland & Sherry

costume croisé l’Officine Paris en lin Irlandais Holland & Sherry

costume croisé l’Officine Paris en flanelle à motif prince de galles 420gr Holland & Sherry

Sourcing produit 100% made in italy

La fabrication des costumes est réalisée à la main dans les règles de l’art, dans un atelier en Italie non loin de Rome :

• les vestes et costumes sont 100% entoilées de façon traditionnelle avec du crin de cheval, ce qui garantit au client un investissement sur du long terme et un joli roulotté naturel du revers (que l’on obtient pas sur du thermocollé industriel)
• une structure légère (l’architecture du vêtement)
• un revers généreux (pas en dessous de 9cm)
• un « taschino a barchetta » (poche poitrine ressemblant à un bateau)
• tasche a filetto o applicate (poches passepoilés ou plaquées)
• boutons en corne ou en nacre (le beau se remarque)
• milanaise cousue à la main (un détail qui fait la différence sur un vêtement d’excellence)

Victor Pandraud n’a de cesse d’apprendre des artisans qu’il propose mais surtout des envies et des goûts de ses clients. N’hésitez pas à lui rendre visite ne serrait-ce que pour découvrir son univers élégant, il saura vous le rendre.

Stéphane

Découvrez la Marque du Magazine Gentleman Chemistry :

 

Laurent Picciotto, de vendeur de tôle ondulée à dealer de montres d’exception

 

Portrait de Laurent Picciotto avec sa Harley Davidson LiveWire

https://open.spotify.com/episode/2xllu7xZDSG95EkSPvypCQ

Durant les deux mois de crise sanitaire mondiale qui nous ont coupé (physiquement) du monde… Nous avons tous un peu, fait fumer nos applis de smartphones : zoom, skype, messenger, instagram…

Après avoir posé une question innocente sur une story instagram sur le compte @stephanebuttichowskij : « Qui souhaiteriez-vous entendre prochainement sur le Podcast Gentleman Chemistry ? ». Un nom est apparu, celui de Laurent Picciotto.

Etonnante surprise ! Après avoir tagué le Monsieur sur une énième story (quid de l’engagement virtuel), je commence à discuter avec ce charmant Monsieur qui en quelques minutes m’accroche avec une grande générosité à ses passions éclectiques allant dans le désordre : de ses guitares, aux objets insolites accumulés avec le temps, aux motos et autres véhicules de genre pour au final arriver aux montres de caractère.  

Laurent Picciotto en veste Ralph Lauren prince de galles en col châle dans son bureau chez Chronopassion

Aujourd’hui je suis reçu par ce personnage attachant qu’est Laurent Picciotto, animé dans tout ce qu’il entreprend par les émotions que peuvent engendrer le fait d’être curieux. La curiosité qui a alimenté tout au long de son parcours ses différentes passions : les guitares, les motos, les objets insolites mais plus précisément les montres. Oui mais attention, ce qui distingue les montres que l’on trouve dans l’écrin du 271, rue Saint-Honoré, la boutique de Montres (et cabinet de curiosité)  la plus Rock’n’Roll de France et peut être au monde qu’est Chronopassion Paris. Chez Chronopassion on ne trouve pas la montre de Monsieur tout le monde. Non, ce que l’on y trouve, ce sont des montres précieuses, rares et produites en série limitée avec chacune leur propre personnalité. De la personnalité Laurent Picciotto, en a à vendre en plus de sa quarantaine de marques exclusives destinées à susciter l’émotion d’une clientèle de passionnées de :

• L’Octo de Bulgari
• La Grand Seiko
• Panerai Luminor de la Maison Florentine
• L’épurée H. Moser & Cie
• De la très typée et sportive Tudor Black Bay
• Cette Ulysse Nardin avec cadran Manara
• La ZRC 300 pour explorer les fonds marins
• Plus classique la Bréguet à complications
• La plus western par Ralph Lauren
• La plus muerte qui tue par Fiona Kruger
• La Medusa de Corum
• L’Angelus rectangulaire
• Frank Muller
• Hublot
• La plus technologique Urwerk ou la Christophe Claret X-Treme 1

Modèle de montre Octo de la Maison Bulgari

Itinéraire d’un enfant curieux

Laurent Picciotto, naît à Toulon mais grandit à Paris, d’un père travaillant dans un laboratoire pharmaceutique qui devient par la suite entrepreneur, à l’origine d’une société de développement dans le capital risque et d’une mère femme au foyer. Laurent Picciotto décide très jeune de se lancer dans le monde du travail sans son BAC en poche en démarrant comme employé de banque (mécanographe) après son service militaire âgé de 21 ans. Ensuite il rentre au service des engagements puis à la bourse. la routine l’ennuyant il part vendre de l’assurance capitalisation, des sortes d’officines faisant signer des contrats de proximité en étant payé en avance sur commission (en finissant par devoir de l’argent à la boîte). Cet épisode du parcours de Laurent Picciotto, dura un an et demi en lui enseignant les rudiments passionnants de ce qu’il définit une école de vendeurs de tôle ondulée. Des personnes capables de vendre tout et n’importe quoi en démarchant à peu près n’importe qui.

Laurent Picciotto en blouson Harley Davidson accoudé à sa LiveWire

Détail blouson Harley Davidson

L’émotion par la curiosité de l’objet

En 1987, Laurent Picciotto est âgé de 26 avec le désir d’ouvrir une boutique d’objets dans l’esprit Marina de Bourbon du Boulevard de Courcelles (boutique emblématique où la rédaction de Lui magazine allait chiner dans les années 1970/1980) ou une boutique de montres. Finalement, Laurent Picciotto opte pour le deuxième choix sans avoir de background dans l’horlogerie. Avec un père qui accumulait toute sorte d’objets ainsi que des montres (toujours avec un très étroit lien que suscite la curiosité), Laurent à une époque ou les enfants ne parlaient seulement quand on leur demandait, suivait son père découvrir les derniers modèles de chez Chaumet dans la boutique Les Intemporels. Puis en 1974 ils vont à la découverte de la Royal Oak d’Audemars Piguet, avec une ambiance « luxe » que Laurent trouve détestable : les vendeurs en smoking chuchotant. Laurent Picciotto a aussi ouvert sa propre boutique pour cette raison : vendre du luxe de manière moins austère et grandiloquente. A Genève ils parcourent la rue du Rhône en allant à la rencontre de Gérald Genta, avec qui ils lui soumettent l’idée de créer une boutique de montres à Paris.

Laurent Picciotto et son casque Hedon Helmets

Détail chaine et canif Good Art Hlywd

Gérald Genta

Laurent Picciotto se fixe un cahier des charges précis, retrouver des maisons confidentielles. Il débute avec Gérald Genta en boutique monomarque. Gérald Genta (1931-2011) a qui le monde de l’horlogerie moderne doit beaucoup. En effet, sans Gérald Genta, le design des montres aujourd’hui aurait été différent – c’est à dire, que nous aurions tous au poignet des montres rondes avec bracelet en crocodile. Gérald Genta a inventé le design horloger à une époque ou ça ne se faisait pas. Peu avant l’arrivé de la montre au quartz (apparue avec Seiko en 1969) qui remplace de façon plutôt violente les habitudes relatives au remontage mécanique des montres, avec l’aspect simple d’entretien que propose ce système fonctionnel (la crise du Quartz). Il débute avec la très belle Maison Universal Genève en 1950 (disparue justement avec l’essor du Quartz dont on parlait précédemment), Début des années 1960 il redesigne le modèle Constellation d’Omega ; puis on lui doit également trois designs de montres emblématiques :

• la Patek Philippe Golden Ellipse en 1968
• Audemars Piguet Royal Oak en 1970
• Ia IWC Ingénieur en 1976
• la Patek Philippe Nautilus en 1976 en s’inspirant d’un hublot de transatlantique équilibrant un style subtil entre élégance et sport
• ainsi que la Cartier’s Pasha de 1985

Gérald Genta collabore également avec des interventions partielles au design modèles de montres chez :

• Timex
• Chaumet
• Van Cleef & Arpels
• Seiko
• Bulgari
• Hamilton,… 

Portrait Laurent Picciotto avec ses lunettes en écaille de tortue by Daniel Bernard

Détail blouson Harley Davidson et pendentif Good Art Hlywd

Chronopassion Paris

Dans les années 1980 il fonde sa propre Maison homonyme, Gérald Genta en ouvrant à Paris en 1988 avec Laurent Picciotto sa première boutique monomarque. L’aventure Parisienne dure deux années, avec une marque confidentielle affichant à l’époque les prix les plus élevés du marché de la montre. En 1991 la boutique Chronopassion devient une boutique multimarques en passant rapidement de quinze, vingt, vingt-cinq marques de montres horlogères. Aujourd’hui Chronopassion, c’est plus de quarante marque de montres comprenant plus de la moitié de marques d’horlogerie d’indépendants.

Easy Rider Green : Laurent Picciotto Harley Davidson LiveWire

Détail casque Hedon Helmets

Détail chaussures Gérard Séné

Proposer ce que les autres ne font pas

Laurent Picciotto fonde en 1988 la boutique d’horlogerie Chronopassion avec la volonté et la vision de proposer à ses clients autres chose qu’une boutique de montres proposant les marques classiques des grands groupes horlogers & horlogers bijoutiers :

• Richemont
• Swatch
• Kering
• LVMH
• Rolex… 

La boutique Chronopassion participe de 1988 à 1995 le marché était très jeune dans ce type de commerce pour constituer une clientèle avec une boutique de montres. De 1989 à 2000 la bulle horlogère explose et Chronopassion participe à la naissance nombreuses histoires d’indépendants devenus de stars aujourd’hui en jouant la carte de la proximité et de produit en mettant la marque en second plan. Aujourd’hui la mission de Chronopassion est de dénicher des créateurs horlogers qui font ce que les autres ne font pas et de les faire découvrir à la clientèle de la boutique toujours avec le même savoir faire technique et humain loin des codes des vendeurs de luxe qui chuchotent en smoking.

J’ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n’hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme Apple Podcast I Spotify I Deezer I Stitcher I TuneIn I Podcastics pour ne pas rater une miette des podcasts à venir ! 

N’oubliez pas de partager le podcast, de le noter en laissant votre ressenti, c’est très important pour aider le podcast à émerger dans les classements en plus de le faire découvrir au plus grand nombre tout en me motivant à m’améliorer en faisant de nouveaux épisodes !

Bonne écoute,

Stéphane

Découvrez la Marque du Magazine Gentleman Chemistry :